La lumière est peut-être l'élément constitutif de la photographie, mais cela ne signifie pas toujours que plus de lumière est préférable, en particulier lorsque vous photographiez la nature.
Par Ian Plante | Publié le 4 janvier 2012 à 02h53 HNE
Bien que gratifiant, travailler avec une lumière limitée présente de nombreux défis, en particulier pour les photographes numériques. Une lumière directionnelle à faible angle peut facilement tromper les appareils de mesure, tandis qu'une faible luminosité et des expositions longues peuvent repousser les limites des batteries et des capteurs de l'appareil photo. Voici quelques procédures de terrain et techniques artistiques sur lesquelles j'ai appris à m'appuyer au cours de mes années de photographie « à la limite de la lumière ».
Juxtaposition de l'ombre et de la lumière
Pour les sujets qui ne sont que partiellement éclairés, cette méthode peut être très puissante lorsqu’elle est utilisée correctement. Un sujet exposé à la lumière directe sur un arrière-plan ombragé, par exemple, apparaîtra en relief par rapport à son environnement. L'alternance de zones d'ombre et de lumière crée de la texture et de la profondeur, aidant ainsi à préserver un aspect tridimensionnel dans vos photographies.
Vous pouvez simplifier votre composition en plaçant des éléments potentiellement gênants dans l'ombre, les rendant essentiellement invisibles et en concentrant l'attention sur votre sujet. Les frontières entre l'ombre et la lumière peuvent également créer des motifs et des formes intéressants.
Bien que les juxtapositions fonctionnent souvent mieux au lever et au coucher du soleil (lorsque la lumière est chaude et colorée), vous pouvez créer des images puissantes en utilisant cette technique à tout moment de la journée.
Rétroéclairage
Le rétroéclairage crée des ombres profondes, donnant de la texture à une image qui autrement pourrait paraître plate sous une lumière standard. Lorsqu’ils sont rétroéclairés, les bords des sujets translucides tels que les fleurs sauvages ou les plumes semblent briller. Cette lumière est particulièrement efficace au lever et au coucher du soleil, lorsqu’elle prend une forte couleur dorée ou rougeâtre. Essayez de juxtaposer votre sujet en contre-jour sur un arrière-plan sombre et ombragé pour maximiser le contraste de l'image et créer un éclairage spectaculaire.
À bien des égards, le rétroéclairage est le plus difficile à gérer. Flare présente un défi de taille, surtout lorsque vous incluez le soleil dans le cadre. Cela peut entraîner une perte générale de contraste, ainsi que des hexagones et des blobs disgracieux. Pour atténuer les reflets, protégez votre objectif pour empêcher la lumière directe du soleil de tomber sur l'élément avant :bloquez-le avec un pare-soleil ; à la rigueur, utilisez votre main.
Bien entendu, lorsque vous souhaitez inclure le soleil dans votre image, il sera impossible d’empêcher la lumière d’atteindre votre objectif. ici, le mieux que vous puissiez faire est de bloquer partiellement le soleil en utilisant le bord d'un arbre, d'une montagne, d'un nuage ou d'un autre élément naturel. Même bloquer partiellement le soleil peut aider à réduire les reflets à un niveau gérable. Et n'oubliez pas qu'un certain nombre de techniques de chambre noire numérique, telles que Content Aware Fill dans Adobe Photoshop CS5, peuvent vous aider à éliminer les reflets lorsque vous traitez vos images.
Un autre défi technique du rétroéclairage est que le contraste extrême entre les hautes lumières et les ombres peut tromper le compteur de votre appareil photo, entraînant une surexposition ou une sous-exposition. Vérifiez de manière critique l’exposition en examinant chaque image sur l’écran LCD de votre appareil photo et en consultant l’histogramme. Alternativement, si votre appareil photo prend en charge la visualisation en direct avec simulation d'exposition, vous pouvez vérifier votre exposition avant de déclencher l'obturateur.
Si votre appareil photo présente un avertissement de surexposition des hautes lumières, parfois appelé « les clignotants », utilisez-le pour vous assurer que vous n'avez pas de hautes lumières surexposées de manière significative.
Parfois, la plage de contraste de votre scène dépassera la plage dynamique du capteur de votre appareil photo. Vous ne pourrez peut-être pas éviter la surexposition des zones marginales d'un sujet rétroéclairé (comme les plumes d'un oiseau), ce qui peut être acceptable tant que les zones surexposées ne constituent pas des parties trop grandes ou cruciales de l'image. Si vous ne parvenez pas à conserver les détails dans les zones d'ombre de la scène, envisagez plutôt de rendre votre sujet en silhouette.
Lumière indirecte
La lumière qui se reflète sur un objet (comme les parois d'un canyon ou même des nuages) ou qui est diffusée à travers quelque chose de translucide est appelée lumière indirecte.
La lueur magique trouvée sur les photos de canyons à fentes résulte de la lumière réfléchie :la lumière directe du soleil frappe les rochers au sommet du canyon, et les rochers agissent comme des réflecteurs, renvoyant la lumière plus profondément à l'intérieur du canyon, baignant les parois inférieures d'une lumière chaude et rougeâtre. Le rebond peut également se produire au lever et au coucher du soleil, lorsque les nuages crépitent de rouges et de jaunes colorés. Si elle est suffisamment intense, cette couleur se reflète sur le paysage, conférant à toute la scène des tons doux et chauds.
Les surfaces à haute réflectivité, telles que l’eau, la glace, la neige et les roches mouillées, réfléchissent également la lumière. J'aime juxtaposer les reflets d'éléments éclairés par le soleil avec des objets dans l'ombre, comme le feuillage d'automne éclairé par le soleil se reflétant dans un ruisseau ombragé. De cette façon, je peux capturer une palette de couleurs complémentaires de tons chauds (reflets ensoleillés) et de tons froids (objets dans l'ombre). Lors de la sélection de votre balance des blancs, n'oubliez pas qu'un réglage relativement froid (généralement lumière du jour ou plus froid) préservera les tons bleus dans les zones d'ombre, tandis qu'une balance des blancs plus chaude éliminera les tons bleus et réduira la nature complémentaire des couleurs.
La lumière diffuse est le plus souvent associée aux jours nuageux, qui sont souvent parfaits pour les cascades et les ruisseaux. D’autres éléments naturels, tels qu’une forte couverture arborée dans une forêt tropicale luxuriante ou dans un environnement de jungle, peuvent fortement diffuser la lumière. Les photographies réalisées dans ces paramètres semblent souvent avoir une lueur verte qui ajoute une ambiance éthérée.
La lumière réfléchie et diffuse étant indirecte, elle est souvent assez faible, vous aurez donc peut-être besoin de longues expositions. Avec les canyons à fentes, par exemple, les temps d'exposition avec les paramètres ISO de base peuvent être de 30 secondes ou plus. Vous pouvez réduire les temps d'exposition en augmentant votre ISO, mais n'allez pas jusqu'à dégrader vos images avec du bruit numérique.
Crépuscule et nuit
Alors que la plupart des photographes de nature préfèrent les « heures magiques » du lever et du coucher du soleil lorsque la lumière est rouge doré, ne négligez pas la faible lueur du crépuscule. Les heures sombres peuvent être parfaites pour rendre des scènes de manière onirique et impressionniste.
Hurricane Ridge, parc national olympique, WA
Une position au-dessus du brouillard a permis au photographe Ian Plant de juxtaposer le lever du soleil à la crête. Un Canon EOS 5D Mark II avec un objectif Canon 70-200 mm f/2,8L a été utilisé; 1/250 s à f/11, ISO 100.
Vallée de Sol Duc, parc national olympique, WA
Une canopée d’arbres moussus rend la lumière étrangement verte. Plant a utilisé son 14-24 mm f/2,8G ED AF-S Nikkor converti sur son Canon EOS 5D Mark II pour une exposition de 0,8 seconde à f/14, ISO 400.
Baie de Chesapeake, Maryland
Photo de bassin de marée avec l'objectif 5D Mark II et 17-40 mm f/4L Canon EF ; 6 secondes à f/16, ISO 400.
The Narrows, parc national de Zion, UT
Capturé avec le 5D Mark II et converti en 14-24 mm f/2,8G ED AF-S Nikkor ; 8 secondes à f/16, ISO 200.
Loowit Overlook, Monument national du Mont Saint Helens, WA
Crépuscule capturé avec le 5D Mark II et converti en 14-24 mm f/2,8G ED AF-S Nikkor; 1,6 s à f/16, ISO 500.
Split Rock, plage du Rialto, parc national olympique, WA
L’exposition de 2 minutes d’Ian Plant au crépuscule a transformé l’eau et les nuages en une brume étrange. Il a photographié avec un Canon EOS 5D Mark II avec un objectif Canon EF 24-105 mm f/4L à f/11, ISO 100. Un trépied a été utilisé.