1. Pollution lumineuse (le tueur le plus omniprésent)
* le problème: La lumière artificielle des villes, des villes et même des maisons rurales se disperse dans l'atmosphère, créant une lueur orange ou jaune vif qui lave des étoiles faibles, des nébuleuses et de la Voie lactée. C'est le plus gros obstacle à la photographie du ciel sombre pour la plupart des gens.
* comment l'éviter:
* Emplacement, emplacement, emplacement! C'est l'étape la plus cruciale. Utilisez une carte de pollution lumineuse pour trouver le ciel le plus sombre que vous pouvez raisonnablement accéder.
* [https://www.lightpollutionmap.info/
* conduire plus loin: Soyez prêt à conduire à une heure (ou plusieurs) des zones urbaines. Chaque mile fait une différence.
* Regardez au-dessus (si possible): Même dans les zones modérément polluées par la lumière, le ciel directement au-dessus sera souvent plus sombre que l'horizon. Essayez de cadrer vos photos avec moins d'horizon.
* Utilisez des filtres à pollution lumineuse (avec des mises en garde): Ces filtres sont conçus pour bloquer des longueurs d'onde spécifiques de lumière émises par les lampadaires communs (vapeur de sodium et vapeur de mercure).
* pros: Peut améliorer considérablement le contraste et réduire la lueur orange / jaune.
* contre: Peut également diminuer l'image globale et les couleurs de décalage. Ils sont les plus efficaces pour les nébuleuses d'émission (qui émettent des longueurs d'onde spécifiques). Certains filtres peuvent également réduire la luminosité des étoiles
* Types: CLS (City Light Suppression) Filtres, Filtres UHC (Ultra High Contrast) et filtres à bande étroite (conçus pour des nébuleuses spécifiques, comme H-alpha).
* Shoot pendant la nouvelle lune: La lune est une source majeure de pollution lumineuse naturelle. Les phases de la nouvelle lune offrent le ciel le plus sombre.
* timing: Évitez de tirer près de l'aube ou du crépuscule, lorsque le ciel est encore relativement brillant.
* post-traitement: Vous pouvez réduire la pollution lumineuse dans le post-traitement (en utilisant des outils tels que l'élimination du gradient dans Photoshop, Lightroom ou un logiciel d'astrophotographie dédié comme PixInsight), mais il est toujours préférable de commencer avec une image plus propre. Cependant, cela devrait être un dernier recours, car un montage excessif peut conduire à des résultats contre nature.
* Utilisez un capot de pollution lumineuse / des portes de grange :Diriger votre caméra loin des sources directes de pollution lumineuse peut vous aider.
* être un défenseur léger: Soutenez les efforts pour réduire la pollution lumineuse dans votre communauté (par exemple, plaider pour l'éclairage blindé).
2. Camera Shake (le cauchemar flou)
* le problème: Parce que vous utilisez des temps d'exposition longs (secondes à quelques minutes), même le moindre mouvement de votre appareil photo entraînera des étoiles floues et une image douce.
* comment l'éviter:
* Tripod robuste: Investissez dans un trépied robuste qui peut gérer le poids de votre appareil photo et de votre objectif, en particulier dans des conditions venteuses.
* Release d'obturation à distance (ou auto-tireur): Appuyez sur le bouton d'obturation introduit manuellement les vibrations. Utilisez un déclencheur à distance (câblé ou sans fil) ou l'auto-chronomètre de l'appareil photo (retard de 2 secondes est généralement suffisant) pour déclencher l'exposition sans toucher la caméra.
* Lock-up du miroir (DSLR uniquement): Le miroir interne se retournant dans un reflex numérique peut provoquer des vibrations. Activez le verrouillage du miroir dans les paramètres de votre appareil photo (vous devrez appuyer deux fois sur le déclencheur - une fois pour verrouiller le miroir, et encore une fois pour prendre la photo).
* Stabilisation off: Éteignez la stabilisation d'image (IS) ou la réduction des vibrations (VR) sur votre objectif * Lorsque vous utilisez un trépied. * Ces systèmes sont conçus pour compenser le mouvement de poche et peuvent en fait * introduire * flou lorsque la caméra est stable sur un trépied.
* pondérer votre trépied: Accrochez un poids (votre sac de caméra, une bouteille d'eau, etc.) de la colonne centrale de votre trépied pour ajouter de la stabilité.
* Considérez le vent: Si c'est très venteux, essayez de protéger votre trépied avec votre corps ou un brise-vent. Vous pouvez également abaisser le trépied pour le rendre plus stable.
3. Focus incorrecte (le syndrome de l'étoile douce)
* le problème: Il est difficile de se concentrer vif sur les étoiles éloignées, surtout dans l'obscurité. Une image légèrement incontrôlable se traduira par des étoiles qui ressemblent à des taches floues au lieu de lumières identiques.
* comment l'éviter:
* View en direct et zoom: Utilisez le mode de vue en direct de votre appareil photo et zoomez autant que possible sur une étoile brillante. Ajustez manuellement l'anneau de mise au point jusqu'à ce que l'étoile apparaisse aussi petite et nette que possible.
* Focus PicAking (si disponible): Certaines caméras ont une fonctionnalité de «pointe de mise au point» qui met en évidence les domaines de mise au point, ce qui facilite l'affilage.
* masque bahtinov: Il s'agit d'un masque spécialisé qui s'attache à l'avant de votre objectif. Il crée des pointes de diffraction autour d'étoiles brillantes, qui changent leur forme lorsque vous ajustez la mise au point. Lorsque les pointes sont parfaitement symétriques, vous avez atteint une concentration optimale. Celles-ci sont peu coûteuses et largement disponibles.
* Distance hyperfocale (moins précise): Vous pouvez calculer la distance hyperfocale pour votre objectif et votre ouverture (il existe des applications pour cela). Cependant, cette méthode est généralement moins précise que l'utilisation de la vue en direct et du zoom pour se concentrer sur les étoiles.
* Test CHAPS: Prenez une photo de test et zoomez dessus sur l'écran LCD de l'appareil photo pour vérifier votre concentration. Ajustez au besoin.
4. Exposition insuffisante (l'image sombre et bruyante)
* le problème: Ne pas laisser assez de lumière pour atteindre le capteur entraînera une image sombre et sous-exposée avec beaucoup de bruit (grain).
* comment l'éviter:
* large ouverture: Utilisez l'ouverture la plus large que votre objectif permet (par exemple, f / 2,8, f / 1,8, f / 1.4). Cela laisse le plus léger.
* Temps d'exposition longs: Expérimentez avec des temps d'exposition allant de quelques secondes à plusieurs minutes, selon l'obscurité du ciel et la distance focale de votre objectif.
* ISO élevé (avec prudence): Augmentez votre réglage ISO pour rendre le capteur plus sensible à la lumière. Cependant, les ISO plus élevés introduisent plus de bruit. Trouvez un équilibre entre la luminosité et le bruit. Les caméras modernes peuvent gérer mieux les ISO que les modèles plus anciens. N'ayez pas peur d'expérimenter, mais essayez de rester en dessous du point où le bruit devient inacceptable.
* "Exposer à droite" (ETTR): Cette technique consiste à définir votre exposition afin que l'histogramme soit déplacé vers le côté droit (plus brillant), sans coupure (perdre les détails dans les points forts). Cela peut aider à maximiser le rapport signal / bruit. Faites attention à ne pas surexposer cependant!
* Test des plans et histogramme: Prenez des photos de test et vérifiez l'histogramme. Ajustez vos paramètres (ouverture, ISO, vitesse d'obturation) pour obtenir une image bien exposée sans couper les reflets ou les ombres.
5. Star Trails (les cibles mobiles)
* le problème: Alors que la Terre tourne, les étoiles semblent se déplacer dans le ciel. Si votre exposition est trop longue (par rapport à votre distance focale), les étoiles deviendront des stries allongées au lieu de points nets. Bien que Star Trails puisse être un bel effet par eux-mêmes, ils sont généralement indésirables lorsqu'ils essaient de capturer des étoiles Pinpoint.
* comment l'éviter (ou l'embrasser):
* la "règle 500" (ou ses raffinements): Il s'agit d'une directive pour déterminer le temps d'exposition maximal que vous pouvez utiliser avant que les étoiles ne commencent à suivre. La règle de base est:
`Temps d'exposition maximal (en secondes) ≈ 500 / longueur focale (en mm)`
* Exemple: Si vous utilisez un objectif de 24 mm, le temps d'exposition maximum serait d'environ 500/24 =20,8 secondes.
* Facteur de culture: Si vous utilisez une caméra de capteur de recadrage, vous devez tenir compte du facteur de recadrage. Par exemple, si votre appareil photo a un facteur de recadrage de 1,5x, la formule devient:
`Temps d'exposition maximal (en secondes) ≈ 500 / (Longueur focale * Facteur de culture)`
* Pour un objectif de 24 mm avec un capteur de recadrage de 1,5:500 / (24 * 1,5) =13,9 secondes
* Règles plus précises: La règle des 500 est une estimation approximative. Pour les caméras à haute résolution ou lorsque vous voulez des étoiles très tranchantes, utilisez une formule plus conservatrice comme la "règle NFP":
`Temps d'exposition maximal (en secondes) ≈ (35 * pixel Pitch) / Focal Long (en mm)`
* Pitch de pixels:la distance entre les centres des pixels adjacents sur le capteur de votre appareil photo (généralement disponible dans les spécifications de l'appareil photo). Un pas de pixel plus élevé permettra des expositions légèrement plus longues.
* Expositions plus courtes: Utilisez des temps d'exposition plus courts pour éviter les sentiers d'étoiles.
* Star Tracker: Un tracker étoilé est un support motorisé qui contrecarre la rotation de la Terre, vous permettant d'utiliser des temps d'exposition beaucoup plus longs sans trails étoiles. Ils sont plus chers mais essentiels pour l'astrophotographie au ciel profond.
* Embrasser Star Trails (délibérément): Si vous * voulez * Star Trails, utilisez de très longues expositions (plusieurs minutes à heures). Expérimentez avec différentes longueurs focales et compositions pour créer des modèles intéressants.
6. Condensation / rosée (la menace brumeuse)
* le problème: Au fur et à mesure que les températures baissent, la condensation peut se former sur votre objectif ou votre corps de caméra, en masquant l'image et en endommageant potentiellement votre équipement.
* comment l'éviter:
* Réchauffeur de l'objectif: Un réchauffement de l'objectif est une petite bande chauffée qui s'enroule autour de votre objectif et la maintient légèrement plus chaude que la température ambiante, empêchant la condensation. Ils sont alimentés par USB et sont très efficaces.
* rosée Shield: Un bouclier de rosée est un tube qui s'étend au-delà de l'avant de votre objectif, bloquant la chaleur rayonnante du sol et empêchant la rosée de se former.
* Packs de gel de silice: Placer les emballages de gel de silice dans votre sac de caméra ou près de votre équipement pour absorber l'humidité.
* Apportez un équipement à l'intérieur progressivement: Lorsque vous avez fini de tirer, n'apportez pas immédiatement votre caméra froide dans un environnement chaud et humide. Laissez-le se réchauffer progressivement dans un endroit plus frais (comme un garage ou un porche) pour empêcher la condensation de se former.
* Essuyez régulièrement: Si la condensation se forme, essuyez-la doucement de votre objectif avec un chiffon en microfibre propre.
Conseil de bonus:
* Pratique, pratique, pratique! Plus vous tournez, mieux vous deviendrez pour identifier et surmonter ces défis. N'ayez pas peur d'expérimenter et d'apprendre de vos erreurs.
En comprenant ces «six tueurs» et en mettant en œuvre les stratégies pour les éviter, vous serez en bonne voie pour capturer des images époustouflantes du ciel nocturne! Bonne chance et ciel clair!