Tourner sur la côte et dans une forêt ont des similitudes fondamentales. Cependant, préparez-vous à quelques différences clés grâce à ces conseils essentiels.
Je vis dans une région côtière, et à peu près dès le début de ma carrière créative, mon travail trouve en quelque sorte son chemin vers la côte, des courts métrages aux vidéoclips. Alors que la région côtière peut offrir des paysages marins magnifiques et des panoramas époustouflants, elle présente également quelques obstacles que vous ne trouverez pas ailleurs.
Conseils de composition
À moins que de hautes vagues ne s'écrasent sur le rivage, il peut parfois être assez ennuyeux de filmer l'océan. C'est un abîme sans fin de rien, après tout.
Par conséquent, pour ajouter un élément d'énergie à votre cadrage, je vous recommande de faire deux choses. Tout d'abord, ne filmez pas directement dans l'océan. Au lieu de cela, filmez légèrement vers le bas du rivage afin de donner à votre public deux lignes d'introduction - les vagues et la côte - mais gardez l'océan à moins de deux des tiers verticaux.
Deuxièmement, amenez votre appareil photo plus bas au sol pour avoir pleinement l'océan dans le tiers inférieur. Vous avez essentiellement une surface réfléchissante géante qui se déplace sporadiquement, et plus vous pouvez intégrer l'océan dans le tiers inférieur de votre cadre, plus il y a de formes et de mouvements dans l'image. Déposez cette caméra plus bas et l'image prend vie.
A l'inverse, cela vaut aussi pour filmer l'océan de loin et non au bord de l'eau. Le littoral est rempli d'environnements déchiquetés qui sont souvent humides et réfléchissants, ou comprennent des zones remplies d'eau. Les deux créent des images dynamiques avec de la lumière rebondissant sur sa surface. Si vous avez l'impression que vos paysages marins ne sont pas satisfaisants de loin, encore une fois, baissez votre appareil photo et voyez si votre photo prend vie.
Conseils d'exposition
Avec la plupart des caméras sans miroir qui hébergent non seulement des histogrammes à l'écran, mais aussi des zèbres, à moins que vous ne disposiez de filtres appropriés, il n'y a aucune bonne raison de ne pas exposer correctement vos images. Cependant, vous pouvez parfois annuler les reflets spéculaires trouvés sur les pointes des vagues. La plupart du temps, ils sont parfaitement naturels.
Un spéculaire le point culminant est la tache de lumière brillante qui apparaît sur les objets brillants. Vous les trouverez généralement sur les poignées de porte chromées, les surfaces métalliques, les rétroviseurs de voiture, etc. Et ce n'est pas un phénomène propre aux caméras avec un manque de plage dynamique. Vous le verrez également dans la vraie vie, de vos propres yeux. Lorsque l'eau gonfle, sur la pointe de la vague où la surface est plus petite et plus blanche, ou sur le bord d'une roche humide et déchiquetée, par temps clair, vous pouvez obtenir des reflets écrêtés.
Mais, supposons que vous suiviez vos oscilloscopes jusqu'à un T. Vous voyez des parties de votre image sont coupées (les vagues), vous diminuez donc votre exposition pour les adapter. Dans ce cas, vous constaterez peut-être que votre image devient anormalement sous-exposée pour une image lumineuse de jour. Ou, du moins dans les scénarios les plus brillants, vos éléments de premier plan perdront des détails dans les ombres. Cela ressemblera à ceci :
Dans cette image, j'ai diminué mon exposition pour annuler les reflets coupés sur le bord de l'eau et de la roche. Cependant, il fait maintenant trop sombre pour une image de jour et j'ai perdu beaucoup de détails dans les rochers et la terre.
Bien que vous ne vouliez pas surexposer votre image, l'apparition de reflets spéculaires dans l'eau en mouvement n'est pas un inconvénient.
Dehaze dans le message
Dans mon précédent tutoriel sur le travail dans des conditions pluvieuses, j'ai parlé des caméras étanches aux intempéries. Mais, vous voulez être très prudent en ce qui concerne les embruns océaniques à cause de l'eau salée. L'eau salée est très différente de l'humidité de votre appareil photo sous la pluie. Petapixel a récemment publié un article sur un appareil photo Fuji qui s'est trop approché de l'océan. La caméra a probablement été vaporisée, ce qui a corrodé ses éléments électroniques. Alors, essuyez votre appareil photo dès que possible si les embruns l'humidifient.
Mais qu'en est-il lorsque le filtre est mouillé ? C'est pas si mal, non ? Eh bien, essuyer l'eau salée d'un objectif provoquera des taches différentes de l'essuyage de la pluie ou de l'eau douce de votre objectif. Assurez-vous d'avoir un spray pour lentilles et un chiffon à portée de main pour essuyer correctement le filtre.
Cependant, si vous constatez que votre filtre est devenu trouble et que vous ne l'avez pas remarqué au départ parce qu'il ne s'agissait pas d'un gros embrun océanique mais d'un petit embrun brumeux difficile à identifier, vous pourriez avoir un problème lorsque vous rentrerez chez vous et que vous examinerez votre images. Vous constaterez qu'une grande partie est floue, ce qui n'est peut-être pas le style de choix apparent pour votre photo. Avant de supprimer cela, nous pouvons le réparer dans DaVinci Resolve. Laissez-moi vous montrer comment.
Dans DaVinci Resolve Studio, il existe un outil appelé Dehaze, où (par son nom) il dévoile votre métrage.
Heureusement, il n'y a pas grand-chose à dire sur cet effet. Vous laissez littéralement tomber l'effet sur un nœud, et il fera son travail. Quelques curseurs augmentent le réglage de la couleur et du contraste, ou diminuent le degré de réglage du flou dans les régions tonales.
Comme l'outil applique le contraste et la saturation à l'image floue, il y a deux principes à suivre. Étalez votre image comme vous le feriez habituellement, mais sans saturation ni contraste supplémentaires. Ensuite, appliquez l'outil Dehaze sur le nœud final. L'utilisation de l'effet du nœud final de votre arbre de nœuds vous permet de revenir aux nœuds précédents pour ajuster les corrections qui font dévier l'outil Dehaze.
Une méthode bon marché pour enlever le sable d'une lentille
En prime, si vous avez filmé dans un endroit sablonneux, même si vous avez pris des précautions supplémentaires pour essayer de limiter la pénétration de sable sur votre équipement, il arrivera probablement quelque part. Désormais, pour la plupart, les appareils photo et objectifs sans miroir modernes seront bien scellés pour empêcher le sable de pénétrer dans des zones où il ne devrait pas. Cependant, les objectifs plus anciens (en particulier ceux construits en métal) ont généralement un écart plus grand entre la bague de mise au point que les objectifs modernes, et le sable aime s'y retrouver. Et, même s'il n'est pas si préjudiciable d'avoir un grain de sable là-bas, le bruit de grincement donne l'impression de tout sauf.
Maintenant, vous n'avez pas besoin d'acheter quoi que ce soit de cher pour résoudre ce problème. Supposons que vous viviez au Royaume-Uni, en Australie, au Canada ou dans d'innombrables autres pays. Vos billets sont en polymère, la solidité du billet et la largeur sont parfaites pour faire sortir les grains de sable tenaces pris dans la bague de mise au point.
Si vous n'avez pas de billets en polymère, vous pouvez simplement utiliser un morceau de papier d'imprimante plié sur lui-même. Mais je ne trouve pas que cela fonctionne aussi bien.
En savoir plus sur le tournage et la photographie avec (et dans) l'eau :
- Conseils pour photographier des vagues depuis la terre et dans l'eau
- 7 conseils pour réaliser des portraits sous-marins
- Conseils pour un tournage à petit budget sous la pluie
- Prendre des photos et des vidéos sous-marines pour la première fois
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Image de couverture via anne-tipodees.