Il n'y a aucun doute là-dessus; la bande vidéo devient lentement (mais sûrement) LE support de prédilection pour sauvegarder des images personnelles chères. Les transferts de films, de diapositives et d'impression sur vidéo sont très populaires de nos jours, et il y a une bonne raison à cela :ils sont pratiques ! Au lieu de trouver - thena sortant - le projecteur de cinéma, assombrissant la pièce, tâtonnant avec l'écran et traitant des cassures, des épissures et de la saleté sur de vieux films familiaux fragiles - ou de jouer avec des centaines de vieilles diapositives ou des enveloppes pleines de photos non éditées et non identifiées – vous pouvez simplement insérer un transfert enregistré sur vidéo dans votre magnétoscope – et en profiter encore et encore. Vous pouvez geler les images, numériser vers l'avant ou vers l'arrière et profiter de vos anciens films et images personnels sans avoir à vous soucier de les détruire au cours du processus.
Cet article vous montrera la procédure correcte pour transférer facilement et à peu de frais des films, des diapositives et des impressions sur vidéo. Nous discuterons des différentes configurations d'équipement que vous pouvez utiliser - des plus simples aux plus compliquées - et vous dirons quelles méthodes fonctionnent le mieux. Plus important encore, nous partagerons de nombreuses techniques peu connues et des conseils de professionnels du transfert pour gagner du temps.
Configuration requise pour les transferts de films
Les exigences en matière d'équipement pour les transferts de film à vidéo sont assez basiques. Vous avez besoin d'un projecteur de film; un écran pour l'image projetée; un magnétoscope et un appareil photo ou un caméscope ; un moniteur et un trépied.
Selon le(s) type(s) de film que vous souhaitez transférer, vous aurez besoin d'un projecteur de film 8 mm, Super 8 mm ou 16 mm. Un projecteur de base de type grand public peut être utilisé, mais comme la vitesse - 18 ou 24 images par seconde - n'est pas synchronisée avec le format vidéo (30 images par seconde), la différence peut provoquer un scintillement gênant dans l'image transférée.
Certains projecteurs ont des commandes de vitesse de projection variables qui peuvent être ajustées pour correspondre plus uniformément aux fréquences d'images. Le meilleur projecteur est un projecteur "synchronisé", qui comporte un obturateur spécial à trois lames, plutôt qu'un obturateur à 4 lames ordinaire. Cela synchronise mathématiquement et mécaniquement la vitesse de projection plus étroitement avec le format vidéo d'enregistrement à 30 images par seconde, et élimine ainsi le scintillement ou le flottement lors du transfert.
Projeter l'image - où va-t-elle ?
La première "option de projection" consiste à utiliser un convertisseur télécinéma avec votre projecteur. Il s'agit d'une simple boîte en forme de cube en métal ou en plastique qui projette l'image projetée sur un écran en verre dépoli. Pour l'utiliser, vous dirigez votre projecteur vers une ouverture d'un côté, et un miroir interne reflète l'image sur une plaque de verre. L'image projetée est captée en dirigeant le caméscope vers la plaque de verre. Vous trouverez ces appareils annoncés partout. Mais sont-ils la réponse ? Eh bien, oui et non. Le convertisseur est assez compact et relativement peu coûteux - généralement autour de 50 $. Mais nous avons constaté que l'appareil est difficile à aligner correctement et que les coins et les bordures de l'image projetée ne sont pas aussi clairs - ou aussi lumineux - que le centre de l'image. C'est ce que les professionnels du transfert appellent "l'effet tunnel du télécinéma".
Un pas en avant :le "multiplexeur".
Les opérateurs de transfert professionnels utiliseront occasionnellement une «unité de multiplexage», un convertisseur plus élaboré qui accepte à la fois les projecteurs de films et de diapositives. Son plus grand avantage est une « lentille de champ » intégrée qui disperse la lumière et la couleur des images plus uniformément. Personnellement, on a l'impression qu'un multiplexeur capte une partie du grain du film et l'amplifie un peu trop. Mais le multiplexeur est un équipement largement accepté, bien que relativement cher à 1 000 $ ou plus. Alors, quelles sont vos autres options ? Eh bien, vous pouvez également utiliser un véritable écran de projection; soit un modèle en perles de verre, soit un écran lenticulaire. Le principal inconvénient est sa taille et son encombrement. Et l'image projetée est généralement assez lumineuse, ce qui est idéal lorsque vous regardez des films, mais pas idéal pour le transfert de films.
Le secret "off the wall" du succès.
Étonnamment, l'un des meilleurs écrans à utiliser est simplement un morceau de papier de couleur claire ! Cependant, vous devrez expérimenter différentes finitions et traitements de surface, car certains types de papier amplifient le grain et renvoient trop de lumière vers l'appareil photo. Mais c'est la méthode exacte que de nombreux magasins de transfert professionnels utilisent pour transférer efficacement des millions de pieds de film chaque année.
Autres considérations d'équipement…
Cela ne sert à rien d'attacher un trépied très coûteux pour les transferts de film à vidéo. Un simple fonctionnera, car il est utilisé pour maintenir la caméra dans une position fixe, et aucun mouvement réel de la caméra n'est nécessaire.
Il est recommandé de ne pas utiliser de caméra à tube pour votre travail de transfert. Cela fonctionnera, mais un mouvement excessif dans le film peut apparaître dans votre transfert sous forme de « traînées » disgracieuses, car l'image est quelque peu décalée. Le meilleur instrument pour les transferts est une caméra à puce CCD. Il n'a pas besoin d'être super élaboré; une caméra monopuce fonctionne très bien.
Il est également préférable de sélectionner un appareil photo avec des réglages manuels, plutôt que d'utiliser un modèle « viser et déclencher » plus automatique. Les commandes manuelles, telles que la mise au point, le diaphragme et les réglages bleu/rouge, sont pratiques lorsque vous peaufinez vos images transférées.
Vous aurez également besoin d'un magnétoscope pour enregistrer vos images. Fondamentalement, n'importe quelle marque ou modèle fonctionnera, ici. Si vous faites des copies supplémentaires, il est préférable d'enregistrer votre transfert sur une bande SVHS ou Hi8 pour une qualité optimale. Vous souhaiterez peut-être utiliser un magnétoscope avec des capacités de "doublage audio" au cas où vous souhaiteriez ajouter de la musique ou des pistes de narration ultérieurement.
Bien sûr, un caméscope peut également être utilisé à la place d'un appareil photo et d'un magnétoscope. Encore une fois, si vous utilisez un caméscope, essayez d'en trouver un qui vous offre autant de contrôle manuel que possible, en particulier le diaphragme manuel.
Vous aurez également besoin d'une configuration de moniteur pour vous assurer que votre transfert semble correct. Un moniteur, avec des entrées audio et vidéo, est le meilleur; mais un poste de télévision ordinaire peut également être utilisé. Soyez prudent lorsque vous sélectionnez votre moniteur pour vous assurer qu'il fournit une image fidèle de ce qui se trouve dans le viseur de votre appareil photo. Si votre moniteur est éteint, vous ne voulez pas lui faire confiance lors d'un transfert car vous risquez de laisser un bord disgracieux sur l'un ou les deux côtés de l'image finale.
Vous aurez également besoin des câbles appropriés pour connecter votre équipement. Il existe différentes fiches et extrémités utilisées pour les équipements vidéo, telles que les prises RCA ou les connecteurs BNC. La plupart des magasins d'électronique proposent des adaptateurs afin que vous puissiez tout brancher correctement.
Une bonne option à avoir sous la main est un générateur de caractères bon marché accroché au système. Vous pouvez ajouter des titres directement à l'écran pendant que vous effectuez votre transfert.
Maintenant, préparons-nous pour un transfert réel du film vers la vidéo - et faisons-le en chiffres !
- Configurez votre équipement. Assurez-vous que tout est accessible. Vous devrez accéder à l'iris de la caméra, au bouton de mise au point du projecteur et aux commandes du magnétoscope pour appuyer sur l'enregistrement et la pause. Si votre magnétoscope est équipé d'une télécommande sans fil ou filaire, tant mieux. Vous pouvez garder l'interrupteur juste à côté de votre main. (Assurez-vous simplement qu'il ne se trouve pas dans la trajectoire de l'objectif de l'appareil photo.)
- Il est essentiel de garder votre équipement propre et vous devez vérifier soigneusement tout votre équipement avant de commencer les transferts. De la poussière et de la saleté peuvent s'accumuler sur le cadre du projecteur, la porte et les pignons. Vous pouvez trouver de la saleté et des traces de doigts sur l'objectif de l'appareil photo ; si c'est le cas, nettoyez-le soigneusement avec du liquide de nettoyage et du papier pour objectif. Vérifiez et nettoyez également l'objectif du projecteur, s'il en a besoin !
- Allumez et dirigez le projecteur vers le matériel de votre écran afin que l'image projetée soit relativement petite - environ 6 à 12 pouces de diamètre. Plus grand et vous commencez à obtenir une image granuleuse. S'il est plus petit, l'appareil photo risque de ne pas pouvoir cadrer la totalité de l'image.
- Connectez votre système ensemble. Si vous utilisez un caméscope, connectez le modulateur RF à un téléviseur ordinaire ; ou connectez la sortie vidéo directement à l'entrée vidéo d'un ensemble de type de moniteur.
- Alignez le projecteur. Vous devez placer l'appareil photo légèrement au-dessus du projecteur, en tirant plus vers le bas que d'un côté à l'autre. Cela produit moins d'effet de distorsion sur l'image. Lorsque l'image est à l'écran, faites la mise au point avec l'appareil photo.
- Réalisez la mise au point approximative du projecteur et de l'appareil photo. À ce stade, vous verrez une image sur le téléviseur ou le moniteur. Si vous avez un projecteur à vitesse variable, réglez-le maintenant pour éliminer autant que possible le "scintillement" à l'écran.
- Cadre le projecteur. Il est important de rapprocher le plus possible le haut ET le bas de l'image. Assurez-vous d'avoir le haut de l'image à TOUT moment, afin de ne pas couper les têtes sur le métrage. À la rigueur, cependant, vous pouvez toujours leur couper les pieds ! (Remarque :étant donné que le film a un format d'image différent de celui de la vidéo, vous devrez recadrer environ 5 à 10 % de chaque côté de l'image. Effectuez lentement un panoramique de la caméra de gauche à droite et choisissez le centre de l'action.)
- Réglez les réglages de votre appareil photo ; tout d'abord, la balance des blancs. Si votre appareil photo a une balance des blancs automatique, utilisez-la. S'il s'agit d'un réglage manuel, réglez la balance sur l'écran fortement éclairé, lorsqu'aucun film ne traverse le projecteur.
- Pendant la projection du film, réglez l'iris pour une exposition correcte. Vous pouvez également utiliser le diaphragme manuel - tout en regardant le moniteur - pour passer du noir au début de votre transfert ou passer de l'image au noir à la fin du transfert.
- Pendant que le film tourne, utilisez le moniteur pour vérifier la mise au point de votre appareil photo une fois de plus. Voici un indice :si le film a été tourné quelque peu flou et qu'il est difficile d'obtenir une image correcte, concentrez-vous sur les rayures visibles qui pourraient apparaître sur la surface du film !
- Sélectionnez la cassette vidéo de longueur appropriée pour votre transfert. Une bonne règle de base est de se rappeler que 1 000 pieds de film 8 mm équivaudront à environ une heure de bande vidéo. Et n'utilisez JAMAIS de cassette vidéo bon marché ! Pour quelques centimes de plus, achetez du ruban adhésif de qualité supérieure. Il a moins de décrochages et offre un meilleur rapport signal/bruit.
- Organisez les bobines de film individuelles dans l'ordre dans lequel vous souhaitez les transférer. Prévoyez également un espace réservé pour mettre le film que vous avez déjà transféré; ainsi, vous ne perdrez pas votre place. (Il est d'une grande aide d'étiqueter les conteneurs de film ou les bobines avec des chiffres ou des lettres.)
- Réglez votre téléviseur ou votre moniteur, en augmentant généralement la luminosité juste un peu plus haut que la normale. Cela aidera à éliminer les zones à contraste élevé du film transféré.
Nous sommes prêts à transférer !
Enfilez maintenant le film dans votre projecteur. Préparez tout et prêt à partir. Si les lumières de votre pièce sont allumées, assurez-vous qu'il n'y a pas de reflets sur l'écran. Gardez les lumières tamisées, si possible; de cette façon, vous pouvez voir ce que vous faites et vous n'aurez pas à vous soucier des reflets. (Une petite lumière ambiante aidera également à vaincre le contraste élevé et l'iris automatique de votre appareil photo, en permettant à un peu d'éclairage de transparaître lorsqu'il y a des points noirs ou vides de film projetés.)
Ensuite, allumez votre magnétoscope ou caméscope et enregistrez un signal « noir ». Pour ce faire, baissez le diaphragme et enregistrez environ 15 secondes de noir. À ce stade, vous pouvez insérer un titre d'ouverture, si vous le souhaitez.
Démarrez le projecteur et utilisez le diaphragme pour passer du noir à l'image du film. (Si votre appareil photo n'a pas d'iris manuel, vous pouvez d'abord appuyer sur pause sur votre appareil photo ou caméscope, puis démarrer le film, puis appuyer à nouveau sur pause pour commencer à enregistrer l'image.)
Si le film se brise, ne paniquez pas ! Ces choses arrivent; les épissures se cassent ou un vieux film cassant se casse occasionnellement. Lorsque cela se produit, arrêtez simplement votre magnétoscope. Enregistrez la bande sur la vidéo existante afin de ne pas avoir de problème sur la bande vidéo. Vous avez deux options ici. Tout d'abord, vous pouvez soit répliquer le film, soit simplement le faire passer à travers le projecteur, PASSÉ la pause. En réexécutant le film dans le projecteur, vous risquez de perdre quelques secondes d'une scène, il est donc préférable de recoller le film si vous avez une colleuse à portée de main.
Lorsqu'il n'y a pas d'image sur le film, il peut être entièrement blanc ou noir, selon que le film a été surexposé ou sous-exposé. Lorsque cela se produit, mettez votre magnétoscope en pause, mais laissez le film continuer à tourner. N'oubliez pas qu'il y a une limite de trois minutes sur la fonction Pause de la plupart des magnétoscopes ; après cela, il passera automatiquement en mode Stop, de sorte que les têtes ne seront pas endommagées. Donc, si vous avez plus de trois minutes de film noir ou blanc en cours d'exécution, vous devrez peut-être récupérer votre bande vidéo.
Si votre film a une image, mais qu'il est assez sombre, augmentez le gain, mais n'oubliez pas que cela augmentera également le grain du film.
Détails de finition…
Lorsque le transfert est terminé, vous pouvez choisir de terminer par un titre. Si vous faites cela, utilisez un fondu ou une coupure au noir lorsque le titre est à l'écran depuis sept ou huit secondes. Vous pouvez effectuer un fondu enchaîné avec l'iris de votre caméra ou utiliser un générateur d'effets spéciaux, si vous en avez un dans votre système. Le fondu est bien meilleur qu'une coupe abrupte au noir. Enfin, déposez environ une minute de noir sur la fin de la bande vidéo de transfert.
COMMENT TRANSFÉRER DES DIAPOSITIVES ET DES PHOTOS SUR VIDÉO.
La première chose dont vous aurez besoin pour transférer des diapositives 35 mm est un projecteur de diapositives et une sorte d'écran. Les projecteurs d'occasion sont faciles à trouver et à un prix raisonnable. Encore une fois, je ne recommande pas d'acheter une de ces petites boîtes de transfert de télécinéma ; ils sont tout simplement trop compliqués et dérangés. Au lieu de cela, projetez simplement les diapositives sur un morceau de papier épais cloué ou fixé à un mur ! Un papier gris clair légèrement texturé fonctionne bien comme écran, car il réduit le contraste excessif sur les diapositives projetées.
Les mêmes directives d'équipement discutées pour les transferts de films s'appliquent au transfert de diapositives et d'impressions ; à savoir, un caméscope ou un appareil photo/magnétoscope, un trépied et un moniteur. Lorsque vous configurez votre moniteur, vérifiez toujours le registre des diapositives par rapport à votre viseur. Vous voudrez regarder le moniteur plutôt que de vérifier chaque diapositive en regardant dans le viseur, et vous devez vous assurer que vous obtenez une image fidèle.
Si vous utilisez un caméscope, connectez son modulateur RF à un téléviseur ordinaire ou raccordez la sortie vidéo de l'appareil photo directement aux prises d'entrée d'un moniteur TV. Réglez le projecteur de diapositives de manière à ce que l'image de votre écran soit relativement petite - entre 6 et 12″ de diamètre, c'est mieux. Nivelez le projecteur, puis installez votre caméra légèrement au-dessus du projecteur, de sorte qu'elle tire légèrement vers le bas. Cela minimise toute distorsion ou « distorsion trapézoïdale » sur les diapositives. Ensuite, projetez simplement une diapositive sur l'écran, alignez le caméscope et faites la mise au point à la fois sur celui-ci et sur le projecteur de diapositives.
À ce stade, vous verrez une image sur le téléviseur. Cadrez la diapositive en déplaçant ou en zoomant le caméscope. Il est important de se rapprocher le plus possible du haut et du bas des diapositives. Si vous ne pouvez pas en raison de la façon dont la photo a été composée ou prise, assurez-vous d'avoir le haut de l'image dans votre viseur, afin de ne pas couper la tête de quelqu'un sur la bande vidéo !
Restez calme !
N'oubliez pas que les diapositives et les photos ont un rapport d'aspect différent de celui de la vidéo, vous finirez donc par rogner du matériel sur les diapositives. Votre meilleur pari est de vous centrer sur la partie la plus intéressante de la diapositive, en vous déplaçant vers la droite ou vers la gauche, ou en effectuant un zoom avant ou arrière pour obtenir la photo la plus intéressante.
Une fois votre photo cadrée, vous devez régler le diaphragme pour une exposition correcte. Utilisez le diaphragme manuel pour passer du noir au début du transfert et passer au noir lorsque vous avez terminé toutes les diapositives, en enregistrant le noir pendant environ une minute à la fin.
Il est très important que vous définissiez votre balance des blancs pour vous assurer que votre appareil photo capte les vraies couleurs des diapositives. Pour ce faire, dirigez simplement votre appareil photo vers une feuille de papier blanche et appuyez sur le bouton de balance des blancs.
Enfin, chargez correctement les diapositives dans le projecteur. Il est préférable de numéroter les diapositives et les impressions afin qu'elles puissent être transférées dans le bon ordre.
Ajustez votre moniteur et tamisez les lumières. Maintenant, avec chaque diapositive, vous devrez cadrer l'image, vérifier votre mise au point, régler votre iris (et la balance des blancs, si nécessaire), appuyer sur le bouton pause pour enregistrer l'image pendant six à huit secondes, puis appuyer sur le bouton pause pour arrêter l'enregistrement. Et indexez la diapositive suivante, et répétez la procédure. N'oubliez pas que vous disposez d'environ trois minutes pour configurer votre prochaine diapositive avant que votre platine ou votre caméscope ne "perde la pause" et ne s'éteigne. Si cela se produit, appuyez sur le bouton de lecture, puis revenez en arrière et enregistrez la vidéo afin de ne pas avoir de problème entre les images.
Une dernière remarque :étant donné que les diapositives (et les photos) sont des images fixes, vous pouvez améliorer leur apparence avec vos propres mouvements de caméra minutieux. Essayez de faire un panoramique de gauche à droite pour les photos ou les diapositives de grands groupes ; zoomer (ou dézoomer) pour capturer les points saillants sélectionnés, ou même incliner vers le haut pour obtenir une vue complète d'une grande structure verticale comme la tour Eiffel. Il est toujours préférable de commencer votre mouvement pendant que votre bande est en pause ; de cette façon, vous êtes également moins susceptible de cogner ou de remuer votre appareil photo.
Comment rendre les imprimés charmants.
BARRE LATERALE UN
Qu'est-ce qui différencie le film de la vidéo, de toute façon ? Et comment identifiez-vous les types de films ?
Film et vidéo sont deux supports très différents. Le film est une série de transparents qui sont projetés les uns après les autres à des vitesses de 18 images par seconde ou plus. Cela nous donne l'illusion du mouvement, lorsque les images individuelles sont projetées sur un écran. La bande vidéo est, bien sûr, un stock de bandes magnétiques - et les images capturées par notre caméra vidéo sont numérisées électroniquement et stockées sur la bande... puis projetées sur un écran de télévision en une série de centaines de milliers de petits points appelés "pixels".
Les trois types de films amateurs les plus populaires sont le 8 millimètres, le Super 8 millimètres et le 16 millimètres.
Le film 8 mm – parfois appelé « 8 régulier » – était populaire dans les années 1940 et 1950. Il a été réalisé en divisant un film 16 mm en deux, dans le sens de la longueur. La plupart des pellicules 8 mm étaient en couleur, mais vous pourriez parfois tomber sur des pellicules 8 ordinaires en noir et blanc.
Le film Super 8 a été introduit au début des années 1960 et a relégué les projecteurs 8 mm, les équipements de montage et les caméras ordinaires à leurs tombes bien méritées en offrant à l'utilisateur une image plus grande et plus colorée. Certaines caméras Super 8 ont été construites avec un «son de synchronisation», où une fine bande de bande magnétique sur le film pouvait être utilisée pour capturer le son en direct via un microphone intégré, ou utilisée pour transporter de la musique ou des pistes de narration qui pourraient être ajoutées plus tard. .
Le film 16 millimètres est considéré comme un film «amateur sérieux» ou «professionnel». Il existe depuis plus de 50 ans, dans des formulations couleur et noir et blanc, et projette une image nette et nette.
BARRE LATERALE DEUX
Sur les traces de l'insaisissable projecteur de film. "Où trouvez-vous ces choses ?"
Une chose qui empêche de nombreux vidéastes de se précipiter tête baissée dans le domaine du transfert de films (ou de préserver leurs propres souvenirs de famille sur vidéo) est le manque apparent de projecteurs de films adaptés. Ne laissez pas cela vous arrêter - ils sont toujours là ! Les projecteurs 16 mm sont toujours fabriqués par Elmo Manufacturing (800-947-3566). En plus des modèles 16 mm à chargement automatique et manuel, Elmo propose également un projecteur synchronisé (modèle TRV-16G) qui est conçu expressément pour transférer un film 16 mm en vidéo via une puce CCD intégrée. C'est cher, cependant :le prix courant est d'environ 4 700 $.
Mais il n'est pas nécessaire d'acheter un tout nouveau projecteur pour transférer le film. Si cela ne vous dérange pas d'utiliser du matériel de location ou d'occasion, les projecteurs 16 mm abondent. Essayez les vide-greniers, les maisons de fournitures scolaires ou les écoles, les magasins d'appareils photo et les sociétés de location d'appareils audiovisuels. Dans la plupart des cas, les projecteurs 16 mm d'occasion sont dans un état raisonnable, car ils ont été construits de manière plus robuste que les modèles 8 mm et Super8 mm, qui étaient destinés au marché amateur.
Alors que les principaux fabricants ont cessé de fabriquer des projecteurs de cinéma maison, un projecteur double 8 mm importé avec contrôle de vitesse variable est toujours disponible. Les machines de marque « Yelco » sont distribuées par Matrix Video (616-944-9525) à environ 475 $.
Si vous n'êtes pas prêt à investir dans un nouveau projecteur, vous devriez pouvoir trouver des « projecteurs Dual 8 » d'occasion - des unités qui gèrent les deux types de films - en cherchant dans les petites annonces de votre journal local, ou même en assistant à des ventes de garage. Si vous prévoyez un transfert ponctuel de vos anciens films personnels, demandez à vos magasins de photo locaux s'ils louent de tels projecteurs ou s'ils en ont d'occasion à vendre. Bien qu'il soit peu probable que vous trouviez un projecteur "synchronisé pour le transfert", vous devez garder les yeux ouverts pour en trouver un avec un obturateur à vitesse variable.