La technique de tournage de scènes nocturnes en extérieur en plein jour existe depuis les débuts du cinéma. Il est communément appelé Jour pour Nuit (DFN), et vous pouvez le voir dans des films comme It's a Wonderful Life, Planet of the Apes et Mâchoires; des documentaires comme La création de l'univers; et, bien sûr, le film français, Day for Night . Parfois, l'effet est évident; à d'autres, ce n'est pas le cas.
Mais les caméscopes d'aujourd'hui sont capables de filmer dans des conditions de très faible luminosité. Ceux qui ont des capacités infrarouges peuvent même rendre certains sujets visibles dans le noir absolu. Alors pourquoi voudriez-vous le simuler en prenant des photos le jour pour simuler l'apparence de la nuit ?
Lisez l'article Veilleuse :comment transformer la lumière du jour en obscurité nocturne.
Voir la transcriptionAh, une promenade au clair de lune dans la forêt. C'est une bonne chose. Et s'il vous arrive d'être un directeur de la photographie qui est aussi un insomniaque, c'est à peu près le nirvana, mais pour le reste d'entre nous qui aiment travailler pendant la journée, c'est votre tutoriel. Nous allons vous expliquer comment transformer le jour en nuit, communément appelé jour pour nuit. Nous allons nous concentrer sur deux aspects ; l'un, faire tout dans l'appareil photo et voir comment cela se passe, l'autre, filmer comme nous le ferions normalement et tout post-traiter dans le logiciel, puis nous comparerons les deux.
Un dernier point, il s'agit aussi de vendre le coup. Évidemment, je ne m'habillerais pas de cette façon en plein milieu de la journée, et ici, dans le nord de la Californie, il se trouve que nous sommes au milieu d'une vague de chaleur, comme cela vous le montrera. Alors scène suivante, je change de vêtements. D'accord, ça va beaucoup mieux. Je me tiens ici devant la mère de toutes les cibles équilibrées des blancs. J'ai plusieurs objets communs différents ici que nous allons utiliser pour la balance des blancs afin de nous donner ce bleu que nous recherchons pour simuler la nuit.
Maintenant, nous allons commencer avec juste une carte de balance des blancs standard, c'est sur quoi j'ai équilibré les blancs pour obtenir ça ici. On va passer à quelque chose de légèrement blanc cassé. Il s'agit d'un fichier de dossier standard. C'est un gel, comme vous pouvez le voir, je l'ai juste scotché ici avec du blanc, un dossier manille ou une enveloppe manille, un gel orange de température de couleur, un nuancier, ça va vous montrer ce que nous allons à faire plus tard en post-production pour compresser certains de nos faits saillants, puis enfin un dossier jaune pliant – ou suspendu. Tous ces éléments vont nous donner des températures de couleur légèrement différentes que nous pouvons utiliser à notre avantage, que nous voulions un bleu très, très profond ou juste légèrement bleu.
Donc, ce que je vais faire, je vais zoomer sur chacune de ces balances des blancs, descendre ici, prendre une photo rapide du nuancier, puis zoomer un peu pour que nous puissions voir un peu plus de l'environnement pour montrer un peu l'effet. Voyons donc qui cela fonctionne. Maintenant, je vais intégrer cela dans Premier Pro CS3 afin que je puisse vous montrer à la fois la différence apparente et la différence réelle entre les différentes balances de couleurs que nous allons faire, et je vais utiliser un moniteur de référence qui J'ai activé avec la portée de parade RVB ici.
Maintenant, bien sûr, cela revient toujours à un appel subjectif, mais si vous essayez de répéter un processus, il est important, vous savez, au moins de savoir où vous êtes pour pouvoir y revenir. Maintenant, comme je balance les blancs sur chacun d'eux, je vais vous dire ce que le viseur me montre comme température de couleur, car il s'ajuste aux degrés en Kelvin. Plus le nombre est grand, plus la température de la source lumineuse est froide, mais ce que nous allons faire en équilibrant les blancs sur ces cibles chaudes, c'est tromper la caméra en lui faisant croire que la source lumineuse est plus chaude qu'elle ne l'est réellement. Le résultat sera un plan qui devient de plus en plus bleu au fur et à mesure que nous descendons dans les graphiques ici.
Maintenant, commençons avec un graphique neutre et ce graphique ici a été tourné équilibré sur 6 000 degrés Kelvin et la balance des blancs est agréable et uniforme, comme vous pouvez le voir par les représentations rouges, vertes et bleues ici sur le défilé RVB. Voici à quoi ressemble une balance des couleurs normale. Très bien, allons-y et commençons par zoomer sur le premier dossier. Maintenant, la température de couleur a commencé à 6 000 degrés Kelvin et voyons ce que ce dossier nous donne. Et il fait 5 200 degrés Kelvin. Retirons un peu et nous allons entrer dans le graphique et nous verrons, je dois m'arrêter ici juste un instant parce que de cette façon nous pouvons voir à quoi ressemble réellement le graphique. Maintenant, vous pouvez commencer à voir un petit escalier ici, donc le bleu est plus visible. Très bien, dézoomons et examinons l'environnement global. Vous savez, si vous regardiez ça, vous diriez probablement, oui, ça va. Vous ne verriez vraiment pas une énorme différence.
Alors allons-y et zoomons sur le gel de paille. Maintenant, le gel de la paille, quand il atteint 3 700 degrés Kelvin, et entrant dans le tableau, allons-y et arrêtons-le là. Encore une fois, juste un peu plus, pour que nous puissions voir que nous commençons à devenir plus bleus, mais nous avons une belle distribution uniforme où le bleu devient plus apparent. Maintenant, allons-y, dézoomons et regardons l'environnement. Ouais, maintenant nous commençons à voir un peu plus de bleu, certainement ici dans ces roches grises neutres car elles commencent à montrer une teinte bleue.
Très bien, entrons dans l'enveloppe et voyons ce que cet équilibre nous donne. Nous sommes équilibrés là-bas à 3 400 degrés Kelvin, et entrons et regardons à nouveau le graphique et voyons à quel point nous sommes différents ici. Nous allons mettre cela en pause, et encore une fois, juste progressivement plus bas, chacun d'entre eux, comme vous pouvez le voir, donc le rouge est beaucoup plus bas qu'il ne l'était dans une distribution globale uniforme. Et allons-y et dézoomons rapidement sur l'environnement global. Ouais, maintenant nous commençons à voir que le bleu commence vraiment à colorer toutes les différentes valeurs, à la fois les sombres ici, les lumières relatives et certainement les verts commencent à se déplacer vers le bleu.
Très bien, zoomons sur le gel orange de température de couleur, voyons ce qui s'y passe. Et nous avons une température de couleur de 3 000 degrés Kelvin, beaucoup plus bleue, comme vous pouvez le voir. Allons-y et faisons une pause, encore plus bas. Vous pouvez donc voir que nous avons un processus en cours ici qui va dans une direction. Maintenant, regardons l'environnement. Encore une fois, certainement plus bleu, et c'est peut-être l'effet que nous voulons, et nous ne le saurons vraiment pas tant que nous n'aurons pas essayé le tout dernier. Alors entrons dans le dossier, et le dossier nous donne quand nous sommes en équilibre dessus, 3 000 degrés Kelvin.
Maintenant, ce qui est intéressant à propos du dossier, comme vous le verrez, arrêtons-nous un instant, regardons ce qui s'est passé ici, même s'il semblerait évident que nous aurions juste un aspect plus cool dans l'ensemble, regardez combien de contribution rouge il y a pour ça. Il est donc clair que le type de cibles de balance des blancs que vous utilisez est vraiment important. Essayez de vous en tenir aux teintes orange. Si vous passez au jaune, vous obtiendrez beaucoup plus de contribution du rouge, et par conséquent - retirons un peu ici, nous aurons beaucoup plus de magenta dans notre look. Voyez comment ces roches grises neutres semblent maintenant assez magenta et non bleues. Encore une fois, le type de cible que vous utilisez fait vraiment une différence.
Maintenant, rassemblons tout l'effet à huis clos très rapidement. Nous allons descendre au gel orange de température de couleur et je vais avoir un peu de ce soleil ici, donc ça devrait même rendre tout ça plus frais. Oui, j'ai obtenu 2 300 Kelvin, et je vais passer au nuancier et je vais l'utiliser pour ma valeur d'exposition. En ce moment, mon iris est sur automatique, je vais passer en manuel et l'arrêter de deux arrêts. Je suis en ce moment à F8, je vais aller à F11 et F16, donc ça devrait être dans le stade. Sortons et voyons à quoi ça ressemble. Ouais, tout est beau et sombre, en fait, peut-être juste une touche - je vais le ramener d'un demi-arrêt, un peu plus - c'est parti.
Maintenant, jetons un coup d'œil et voyons à quoi ça ressemble quand on a du talent dans la scène. Donc, l'idée est de s'assurer que vous obtenez un peu de soleil sur votre talent, parce que lorsque vous réduisez tout le reste en valeur d'exposition, votre visage va être si sombre qu'il est méconnaissable, et tout cela est un faux, donc nous essayons juste d'en faire au moins un que les gens puissent voir. Voici donc comment vous procédez, obtenez une tache de soleil sur votre talent, équilibrez les couleurs sur votre température de couleur orange ou quelque chose de similaire, et tout se fait à huis clos.
Maintenant, comparons cela avec ce à quoi cela ressemble dans le logiciel si nous devions filmer normalement. Je vais utiliser la vidéo de notre open comme exemple. J'ai tourné cela comme je le ferais pour n'importe quelle autre scène de jour tournée l'après-midi. La clé ici, comme c'était le cas dans l'effet jour/nuit intégré à l'appareil photo, est d'obtenir suffisamment de lumière directe ou réfléchie sur votre sujet pour que lorsque vous assombrissez l'exposition globale, vous ayez toujours un sujet reconnaissable.
Maintenant, nous sommes dans une zone très boisée, donc cela pose des défis uniques de trouver même de la lumière pour réfléchir, mais nous avons pu trouver un patch pour se refléter sur mon visage, comme vous pouvez le voir ici. La seule chose que j'ai faite légèrement différemment d'une exposition standard est que j'ai exposé la partie la plus claire de la scène. Normalement, je pourrais laisser certaines de ces explosions, mais dans ce cas, il y avait donc des feuilles en arrière-plan ici, et comme vous pouvez le voir, la lumière de la jante ici sur mes cheveux et mon épaule aurait donné le coup si j'avais laissé ces éruptions. En d'autres termes, vous n'avez vraiment pas vu de prise de vue pendant la nuit qui souffle sur vos reflets, vous ne voulez donc pas le faire ici. Donc, l'exposition est peut-être juste un demi-diaph ou moins qu'elle ne devrait l'être normalement, mais sinon, c'est une exposition normale.
Nous allons donc faire les deux mêmes ajustements que nous avons faits à huis clos, ajouter du bleu et réduire l'exposition, mais comme vous le verrez, nous avons beaucoup plus de contrôle avec cette méthode. Dans le processus, vous verrez également comment la saturation est réduite. Commençons donc par obtenir notre bleu en premier. Donc je vais descendre et trouver la teinte, c'est parti, et faire glisser cela sur notre chronologie. Maintenant, il y a beaucoup de façons différentes d'obtenir cet effet. La raison pour laquelle j'aime la teinte, premièrement, c'est très facile, et deuxièmement, nous avons la possibilité de contrôler la quantité, tous les effets ne vous permettent pas de le faire, donc c'est juste un moyen très simple d'obtenir une évaluation rapide de si ou quelque chose ne fonctionne pas.
Donc, je vais juste choisir un bleu, soyons cohérents, appelons 220 sur la teinte et je vais juste dire juste là. Donc ça va être - les noirs vont être de cette couleur bleue. Pas beaucoup de changement mais comme vous le verrez dans un instant, comme on cartographie les blancs au même degré, faites 220, allez, on y va. Et voyons voir, donnez-lui une valeur juste là. Comme vous pouvez le voir, ce n'est qu'un aperçu et nous ferons quelques ajustements plus tard.
Très bien, nous avons donc une belle teinte uniforme ici. Maintenant, le montant est à 100%, il ne s'agit donc essentiellement que d'une teinte. J'ai vraiment supprimé toutes les informations de couleur en autorisant ce montant à 100. Maintenant, si vous avez lu l'article récemment dans Videomaker, nous avons parlé de la façon dont les bâtonnets et les cônes perçoivent l'obscurité et la couleur dans l'obscurité, donc je ne vais pas revoyez tout cela, mais vous voyez des informations sur les couleurs, mais pas beaucoup. Donc je vais ramener ça à, oh, 76, 77, eh bien, allons un peu plus haut. Donc, vous pouvez toujours voir qu'il y a une différence de couleur sur mon visage. Il y a une valeur globale du bleu ici, et c'est donc exactement ce que nous recherchons.
Très bien, passons au réglage de l'exposition. Les courbes RVB sont mes préférées pour celui-ci. Encore une fois, il existe plusieurs façons de procéder, mais les courbes sont rapides et indolores. Réduisons la teinte, ouvrons les courbes. Maintenant, comme vous pouvez le voir, nous avons un maître et un pour chacun des canaux de couleurs primaires. Le maître, évidemment, contrôle juste, comme il est dit, chacun d'eux. Je vais ramener ça à environ 50 %. Maintenant, comme vous pouvez le voir ici, nous réduisons l'exposition globale, et la seule chose sur laquelle nous allons avoir un contrôle ici que nous n'avons pas dans l'effet à huis clos est la capacité d'empêcher nos noirs d'écraser, et c'est important si vous voulez voir des informations dans toute la zone de l'image. Maintenant, si vous ne vous souciez pas de l'effet à huis clos, écraser les noirs, c'est bien.
Maintenant, nous avons une ligne très linéaire ici dans le maître, donc nous n'avons pas fait grand-chose avec le contraste. Modifions-le un peu. Nous allons augmenter le contraste dans les noirs et l'augmenter un peu dans les lumières mêmes, mais le réduire dans les tons moyens, de sorte que nous voyons réellement certaines informations. Donc ici à gauche, je vais amener ça un peu vers la droite pour augmenter cette courbe d'un cheveu. Ça va faire un peu d'écrasement des noirs. Comme vous pouvez le voir ici, il y a un peu d'écrasement mais ce n'est pas trop grave, peut-être que j'en ai trop fait, alors ramenons-le un peu vers la gauche, et voilà. Et donc vous pouvez voir qu'ils ne s'écrasent pas trop là, probablement deux endroits dans la zone quelque part ici et en arrière-plan, mais ce n'est pas beaucoup de la zone de l'image, donc ça marche assez bien. Et puis ici, nous l'avons augmenté.
Maintenant, je vais baisser un peu le rouge et monter un peu le bleu. Laissons le vert seul car il est vraiment préférable de fonctionner avec deux d'entre eux, le vert est normalement maintenu statique. Alors on y va. Nous avons quelque chose que je pense être assez crédible, mais bien sûr, c'est toujours à vous de décider.
Maintenant, une dernière chose, si vous avez teinté en dessous du RVB pendant que nous le déplaçons, vous pouvez voir qu'il y a une vraie différence, voyez, nous avons un peu plus de délavé ici, donc l'ordre de vos effets fait vraiment faites une différence. Nous avons une bonne valeur là-bas. C'est probablement une journée très crédible pour une photo de nuit.
Enfin, comparons la prise de vue à huis clos avec celle réalisée dans le logiciel. Maintenant, bien sûr, ce sont deux scènes différentes, mais je pense que la grande chose à souligner ici est que nous avons conservé beaucoup plus de détails dans les noirs dans celui que nous avons fait juste dans le logiciel. Il est assez clair que cette image ici, comme vous pouvez jeter un coup d'œil aux noirs écrasés tout le long du bas dans l'appareil photo par rapport à celle où nous avons tout fait dans le logiciel, vous pouvez voir, nous avons encore de la place en bas par opposition à la marge de manœuvre où nos noirs pourraient aller. Maintenant, nous pourrions même rendre cela plus sombre et n'écraser que quelques noirs et avoir encore quelques détails. Nous pouvons toujours voir la texture dans les arbres et autres, alors qu'ici, nous perdons vraiment la plupart de ces informations. Maintenant, ce sont deux techniques différentes et elles peuvent être très, très applicables, selon le style que vous recherchez.
Un autre domaine de preuve, je peux comparer les deux graphiques. C'est le graphique normalement exposé, c'est le graphique exposé pour le jour pour la nuit après que nous ayons déjà réduit l'exposition. Maintenant, pour faire une comparaison équitable, je vais prendre les effets identiques que nous avons mis sur cette scène, en prenant juste la teinte et le RVB, en les copiant, puis je vais les coller directement dans ce tableau qui a été exposé au même rythme normal. Alors comme on peut le voir, on a quand même une belle gradation, on n'écrase pas beaucoup de noirs, alors qu'ici, même si encore une fois le cadrage n'est pas identique, mais on peut certainement comparer des valeurs semblables ici avec ça, et là vraiment n'est pas comparable. Donc, encore une fois, selon le style que vous recherchez, l'une ou l'autre de ces techniques peut vous être utile.
Eh bien, j'espère que vous avez apprécié ce tutoriel et bonne chance pour transformer le jour en nuit.
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