Prendre des photos d'architecture d'intérieur peut être difficile à obtenir. Voici six conseils pour vous aider à mieux réussir avec ce type de photographie.
Distance focale 21 mm, f/11, ISO 100, 1/200e. Un flash externe utilisé.
1) Utilisez toujours un trépied
Il y a deux raisons principales pour lesquelles vous voulez toujours utiliser un trépied pour la photographie d'architecture.
Tout d'abord, un trépied stabilisera parfaitement la configuration de votre appareil photo/objectif, ce qui atténue complètement toute possibilité de flou de mouvement en tenant l'appareil photo à la main. De plus, si vous êtes sur un trépied, il est beaucoup plus facile de vous assurer que votre appareil photo est de niveau (je discuterai de l'importance d'un appareil photo de niveau plus loin dans cet article).
Deuxièmement, il n'y a aucune bonne raison de NE PAS utiliser de trépied (je suis la règle générale selon laquelle, à moins qu'il n'y ait une bonne raison de ne pas avoir de trépied, j'en utilise toujours un). Si vous suiviez des sujets nécessitant un mouvement et une recomposition rapides, un trépied serait un obstacle. Mais, pour la photographie d'architecture, votre composition sera toujours agréable et immobile pour vous, vous donnant tout le temps du monde pour bien préparer la prise de vue. La situation idéale pour un trépied.
Distance focale 21 mm, f/11, ISO 100, 1/120e. Un flash externe utilisé.
2) Dans la mesure du possible, utilisez un flash
Si vous photographiez une pièce à l'intérieur sans flash, vous obtiendrez généralement des ombres dispersées dans la pièce. L'utilisation d'un flash pour l'architecture intérieure aidera à équilibrer l'exposition sur l'ensemble du cadre.
C'est ainsi que j'utilise généralement un flash. Placez le flash sur un trépied ou un support et placez-le à quelques mètres de l'appareil photo (de chaque côté de l'appareil photo si vous utilisez deux flashs pour les grandes pièces) et à environ un pied derrière l'appareil photo. Dirigez les flashs de manière à ce qu'ils pointent vers le plafond, mais aussi légèrement à l'écart de la pièce que vous photographiez. À cet angle, la lumière des flashs illuminera la pièce indirectement (c'est-à-dire en rebondissant sur le plafond et les murs), créant une lumière d'appoint douce et uniforme pour la pièce que vous photographiez. Réglez manuellement les flashs à mi-puissance (un cran en dessous de la pleine puissance) et déclenchez !
C'était une photo délicate car mon flash se reflétait sur les fenêtres, peu importe où je le positionnais. J'ai donc pris deux photos (une avec flash et une sans) et les ai masquées ensemble dans Photoshop. Les fenêtres que vous voyez sur cette image proviennent de la prise de vue sans flash, tandis que le reste de la pièce provient de la prise de vue avec flash.
3) Lorsque vous photographiez des pièces entières, ne vous écartez pas trop
Lorsque j'ai commencé à prendre des photos d'entraînement en photographie d'architecture, j'ai utilisé l'objectif le plus grand angle sur lequel je pouvais mettre la main pour photographier des pièces entières. Je pensais qu'avec un objectif ultra-large, je pouvais obtenir plus de place dans le cadre. Mais plus n'est pas toujours mieux. J'ai rapidement remarqué le niveau élevé de distorsion vers les bords du cadre, en particulier dans les petites pièces où les bords du cadre étaient à grands angles par rapport à la caméra.
J'ai donc expérimenté différentes focales et je suis arrivé à la conclusion qu'entre 21 mm et 28 mm vous offre l'équilibre le plus pratique entre une distorsion limitée et un cadre suffisamment large pour capturer le caractère et la présence de la scène. Les objectifs ultra-larges (c'est-à-dire 14 ou 15 mm) donneront aux côtés du cadre un aspect étrangement étiré et hors du plan horizontal, même lorsqu'ils seront corrigés en post-production.
Si vous vous trouvez dans une situation où le 21 mm ne capture pas suffisamment la scène, un panorama est toujours une option, ce qui enchaîne bien avec le conseil suivant :
C'était une pièce extrêmement sombre, même avec toutes les lumières allumées. Ainsi, comme l'image précédente, j'ai empilé deux plans :un exposé pour la pièce et un exposé pour les fenêtres, et les ai combinés dans Photoshop.
4) Essayez des panoramas pour des prises de vue ultra-larges
Installez votre appareil photo verticalement sur le trépied (ce qui crée un panorama plus grand). Ensuite, en vous assurant de chevaucher correctement la scène dans chaque prise de vue, faites de votre mieux pour faire pivoter l'appareil photo sur un plan horizontal parfaitement de niveau, le point de pivot étant à peu près là où l'objectif rencontre l'appareil photo.
Si le point de pivot est trop en avant (c'est-à-dire quelque part sur l'objectif) ou trop en arrière (c'est-à-dire sur le corps de l'appareil photo), le panorama apparaîtra déformé. Par exemple, dans l'image ci-dessous, le point de pivot se trouvait sur le corps de l'appareil photo (derrière l'endroit idéal où l'objectif rencontre l'appareil photo). En conséquence, le panorama présente une sorte de distorsion convexe étrange.
Il s'agit d'un panorama de sept images. Vous voyez à quel point les murs sont artificiellement « arrondis » ? Cela se produira lors de la prise de vue d'un panorama si votre appareil photo/objectif n'est pas correctement placé sur le trépied.
5) Dans la mesure du possible, essayez de ne tirer qu'un ou deux murs
Deux plans muraux donnent généralement au spectateur l'image la plus géométriquement agréable à voir. Lorsque trois murs (ou plus) sont introduits, la photographie peut avoir tendance à paraître un peu bizarre si vous ne faites pas attention à la composition.
Distance focale 21 mm, f/11, ISO 100, 1/120e. Un flash externe utilisé.
La photo ci-dessus est une scène générique à deux murs, les murs se rencontrant à un angle standard de 90 degrés. L'image ci-dessous est la même pièce, sauf que j'ai reculé de plusieurs pieds pour inclure délibérément le troisième mur sur le bord gauche du cadre.
Le "troisième mur" sur le côté gauche de ce plan crée une scène non naturelle et visuellement déplaisante.
Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, la photo ci-dessus semble maladroite et désorientante sur le plan de la composition à cause du troisième mur à gauche. Cela dit, tout comme la règle des tiers peut parfois être enfreinte pour faire fonctionner une photo, il est parfois acceptable d'avoir trois murs dans la prise de vue, à condition que tout soit géométriquement aligné.
Un tir à trois murs correctement aligné. Distance focale 21 mm, f/11, ISO 100, 1/200ème.
6) Assurez-vous que votre caméra est parfaitement de niveau
Dernier point, mais non des moindres, vous voudrez vous assurer que votre appareil photo n'est pas incliné vers le haut ou vers le bas, ou incliné vers la gauche ou la droite. Faire cela, même légèrement, nécessitera un nettoyage post-production. Voici un exemple de ce dont je parle :
Sur cette photo, l'appareil photo/l'objectif n'étaient pas de niveau sur le trépied. Ils étaient légèrement inclinés vers le sol, créant des murs artificiellement inclinés.
Vous voyez à quel point les fenêtres sont inclinées ? De toute évidence, ce n'est pas une représentation précise de la pièce, c'est le résultat de l'inclinaison très légère de la caméra vers le bas. Maintenant, voyez quelle différence cela fait si l'appareil photo est bien ajusté et de niveau.
Appareil photo/objectif correctement à niveau sur le trépied. Distance focale 21 mm, f/8, ISO 100, 1/120e. Pas de flash (cette pièce avait beaucoup de soleil pour l'éclairer sans aide artificielle).
Être à niveau fait une ÉNORME différence. Il existe plusieurs façons de vous aider à mettre l'appareil photo parfaitement à niveau lorsque vous composez votre prise de vue. De nos jours, la plupart des appareils photo ont un niveau intégré, donc lorsque vous regardez dans le viseur, il y a des lignes sur l'écran de mise au point qui s'inclinent lorsque l'appareil photo s'incline. Lorsque ces lignes sont de niveau, vous savez que la caméra est de niveau.
Vous pouvez également utiliser un niveau à bulle qui glisse sur le sabot de l'appareil photo. Lorsque la petite bulle est centrée, la caméra est de niveau. Vous pouvez acheter un niveau à bulle dans n'importe quel magasin de photographie pour seulement quelques dollars. J'utilise un niveau à bulle car ils ont tendance à être plus précis que les lignes à l'intérieur du viseur.
Dans cette photo, j'ai utilisé Photoshop pour retirer l'appareil photo, l'objectif et le trépied, qui se reflétaient tous dans le miroir. Parfois, la prise de vue dans un miroir est inévitable, et lorsque vous le faites, le clonage dans Photoshop est une exigence.
Conclusion
Comme c'est le cas pour tout type de photographie, l'aspect le plus important pour obtenir la bonne photo est de prendre votre temps et de vous assurer que votre composition et votre exposition correspondent exactement à ce que vous voulez. Une bonne chose à propos de la photographie d'architecture est que la composition et le sujet ne bougeront jamais (à moins que vous ne le déplaciez), il n'est donc pas nécessaire de précipiter la photographie.