Parfois je me sens maudit. Comme tout parent, je veux prendre des photos de mes enfants en train de faire leurs activités. Cependant, j'ai une fille qui est gymnaste. Pour un photographe, c'est une combinaison toxique d'action très rapide avec une lumière généralement faible. Mais ensuite ça empire. Mon autre fille est très impliquée dans le programme de théâtre de son école. Cela signifie que j'essaie de prendre des photos d'elle agissant, chantant et dansant sous le pire éclairage imaginable.
En conséquence, je passe beaucoup de temps à essayer de photographier l'action dans un mauvais éclairage. Cela fait un moment maintenant que j'ai fait cela, j'ai quelques conseils à vous transmettre, alors j'espère que ce sera plus facile pour vous la prochaine fois que vous vous retrouverez dans une situation similaire :prendre des photos d'action dans des conditions de faible ou de faible luminosité.
#1. Utiliser le mode manuel
Avant même de penser à prendre des photos, assurez-vous que votre appareil photo est configuré pour réussir. Commençons par le mode de prise de vue. Quel que soit le mode que vous utilisez normalement, dans ce contexte, vous aurez besoin d'un large degré de contrôle sur les paramètres de votre appareil photo. Le mode manuel vous donne un contrôle total, c'est donc généralement un bon choix. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le mode manuel ou si vous faites face à des conditions d'éclairage changeantes, utilisez la priorité à l'ouverture.
Vitesse d'obturation :1/320; Ouverture :f/2,8 ; ISO 3200.
Vous utiliserez des paramètres d'exposition très spécifiques que l'appareil photo ne choisirait probablement pas tout seul. Nous reviendrons sur ces paramètres dans un instant, mais l'utilisation de Manuel (ou Priorité à l'ouverture) vous permettra de les utiliser.
#2. Utiliser le verre rapide
Ensuite, vous devrez décider quel objectif utiliser. Utilisez ici votre objectif le plus long et le plus rapide (verre rapide). L'environnement de faible luminosité signifie que vous voudrez un objectif avec une grande ouverture, qui laisse entrer beaucoup de lumière. Le fait que votre sujet soit probablement assez éloigné de vous signifie que vous aurez également besoin d'une focale plus longue. Personnellement, j'utilise un 70-200mm f/2.8 et ça marche très bien. Je pouvais même voir en utilisant un objectif plus long que cela.
Vous pourriez être enclin à utiliser un téléconvertisseur pour obtenir une portée supplémentaire. Si vous n'êtes pas familier avec les téléconvertisseurs, ce sont des extensions qui s'insèrent entre votre appareil photo et l'objectif, qui augmentent le grossissement de l'objectif, généralement de 1,4 ou 2 fois. Dans d'autres contextes, ils fonctionnent très bien - dans un environnement à faible luminosité, cependant, ils ne le font pas. Un téléconvertisseur 1,4x vous coûte 1 stop de lumière et un téléconvertisseur 2x vous coûte 2 stop de lumière. Si vous commencez avec un objectif f/4, c'est maintenant un objectif f/8. Cela ne fonctionnera pas ici. Il n'y a tout simplement pas assez de lumière. Si vous avez besoin d'une portée supplémentaire, vous feriez mieux de prendre la photo sans elle et de la recadrer plus tard.
Parfois, une vitesse d'obturation plus lente ajoute une sensation de mouvement. Vitesse d'obturation :1/10; Ouverture :f/4; ISO :6400.
#3. Tirez grand ouvert
Il est maintenant temps de préparer le coup. Le premier réglage d'exposition à faire est l'ouverture. Décider quelle ouverture utiliser dans ce contexte est facile. Mettez l'ouverture à son réglage le plus large, qui est le plus petit nombre f. Cela laisse entrer le plus de lumière. L'inconvénient est que vous aurez une très faible profondeur de champ. Cependant, dans ce contexte, cela ne devrait pas avoir d'importance. Vous ne voudrez que votre sujet au point et avoir un peu de flou d'arrière-plan est très bien (parfois même préférable).
#4. Définir une vitesse d'obturation rapide
Ensuite, vous réglerez votre vitesse d'obturation. L'astuce ici est de vous assurer que vous en utilisez un assez rapide. Si votre sujet ne bouge pas, votre vitesse d'obturation minimale sera fonction de votre distance focale. La règle réciproque stipule que votre vitesse d'obturation minimale pour une image nette doit être l'inverse de votre distance focale. Donc, si vous photographiez à 100 mm, votre vitesse d'obturation doit être de 1/100 de seconde ou plus rapide.
Lorsque votre sujet bouge, les choses changent un peu et vous devrez utiliser une vitesse d'obturation encore plus rapide. Je trouve que 1/200e de seconde est un minimum pour un sujet en mouvement si on veut éviter tout flou. Commencez avec ce réglage et augmentez-le si vous avez suffisamment de lumière. Essayez d'éviter d'utiliser une vitesse d'obturation plus lente, sauf si vous essayez d'ajouter un léger flou à votre sujet, pour montrer une sensation de mouvement. Sinon, même si vous ne voyez aucun flou lorsque vous regardez vos photos sur l'écran LCD, il se peut qu'il soit toujours là et vous serez déçu lorsque vous reviendrez à votre ordinateur pour découvrir que vous avez une carte pleine de photos floues.
Sur cette photo, j'ai pu m'en tirer avec une vitesse d'obturation de seulement 1/160ème de seconde car mon sujet ne bougeait pas. . . (Vitesse d'obturation :1/160 ; Ouverture :f/2,8 ; ISO :2 000)
#5. Réglez la sensibilité ISO (élevée)
Le dernier réglage d'exposition à faire est ISO. Puisque vous avez déjà réglé votre ouverture et votre vitesse d'obturation, l'ISO est ce qu'elle est. Réglez l'ISO sur le niveau nécessaire pour obtenir une exposition correcte.
Ne vous inquiétez pas si vous devez utiliser un ISO très élevé pour obtenir une exposition correcte. J'utilise régulièrement ISO 1600 ou 3200, et parfois j'ai même besoin de le mettre à ISO 6400. Ce sont des ISO auxquels je ne penserais même pas à utiliser dans la plupart des autres situations, mais ils sont souvent nécessaires ici.
. . . mais sur cette photo où mon sujet bougeait, 1/160e de seconde n'était pas assez rapide. On peut dire que le flou dans les jambes implique un mouvement, mais ce n'est pas ce que j'essayais de faire (Vitesse d'obturation :1/160 ; Ouverture :f/2,8 ; ISO 3200).
#6 Testez vos paramètres d'exposition avant le début de l'action
Testez vos paramètres d'exposition avant le début de l'action. Puisque vous êtes à l'intérieur, la lumière est souvent immuable. Dans ce cas, vous pouvez modifier les paramètres d'exposition, puis les oublier plus ou moins pendant que vous vous concentrez sur l'action. Lorsque la lumière change, vous devrez souvent revoir les paramètres d'exposition. Dans tous les cas, commencez par vous assurer qu'ils ont raison, et faites un test.
#7. Zoom avant
Concentrons-nous maintenant sur la partie prise de photos. En composant l'image, la première règle est de remplir le cadre . Zoomez sur votre sujet. Ne laissez pas beaucoup d'arrière-plan. La partie importante de votre image est votre sujet, et il doit dominer l'image.
#8. Attendre le pic d'action
(Vitesse d'obturation 1/250ème de seconde ; Ouverture f/2.8 ; ISO 6400).
Vous pourriez être enclin à mitrailler votre sujet pendant l'action. Je sais qu'il y a beaucoup de photographes qui font ça avec beaucoup de succès, mais je trouve que ça marche rarement pour moi. Au lieu de cela, anticipez les moments de pointe de l'action et préparez-vous pour eux. Lorsque le pic d'action arrive, prenez 2 à 4 photos très rapidement (assurez-vous que votre appareil photo est en mode de prise de vue en continu), puis recomposez. Quand quelque chose d'autre d'intéressant se produit, prenez 2 à 4 photos supplémentaires, et ainsi de suite.
Essayez d'anticiper ces moments d'action de pointe. Lorsque vous le faites et que vous tirez en rafale rapide, vous avez plus de chances d'obtenir les meilleurs clichés.
#9. Ne négligez pas les pauses dans l'action
Cela peut sembler étrange, mais les pauses dans l'action sont souvent de bons moments pour tirer. Par pause dans l'action, j'entends deux choses.
La première est une pause momentanée pendant l'événement. Par exemple, en gymnastique après un mouvement difficile, il y a généralement une pose momentanée. Il en va de même pour le chant et la danse, car ils tiennent une pose après avoir terminé une partie d'une routine. La pose fait souvent une belle photo, en plus ils ne bougent pas, vous n'aurez donc pas de gros problèmes de flou.
Une pause dans l'action fournira parfois de superbes photos tout en vous permettant d'utiliser une vitesse d'obturation plus lente (Vitesse d'obturation :1/50e de seconde ; Ouverture f/2.8 ; ISO 3200).
La deuxième pause dans l'action dont je parle est une pause réelle, comme la fin d'une période de sport. Il y a souvent des exercices d'échauffement en cours à ce moment-là qui se prêtent à de superbes coups. De plus, vous avez généralement un peu plus de latitude en ce qui concerne vos propres mouvements, et vous n'avez pas à vous soucier de gêner qui que ce soit. La meilleure partie est que personne ne saura si vous avez tiré pendant un exercice ou le vrai match/match/rencontre. En fait, après un an ou deux, vous ne vous en souviendrez probablement plus !
#10. Ciblez le focus
Parce que vous photographiez avec votre ouverture grande ouverte, vous aurez une très faible profondeur de champ. Cela signifie que la mise au point sera impitoyable et si vous la manquez, il n'y a aucune marge de manœuvre.
Alors, sur quoi devriez-vous vous concentrer ? Eh bien, le sujet, bien sûr. Si votre sujet est une personne, concentrez-vous toujours sur les yeux. Si les yeux sont sur des plans différents, faites la mise au point sur l'œil le plus proche.
C'est un domaine où il vaut la peine d'être à l'aise avec les modes de mise au point automatique de votre appareil photo. Votre appareil photo aura un mode conçu pour faire la mise au point sur des points fixes (Canon appelle cela One-Shot et Nikon et Sony l'appellent AF-S). Votre appareil photo disposera d'un autre mode de mise au point automatique conçu pour suivre les sujets en mouvement, que Canon appelle AI Servo et que Nikon et Sony appellent AF-C. Dans le cas d'un sujet en mouvement, ce mode suivra en continu votre point de mise au point initial et se réajustera au fur et à mesure qu'il se déplace. La plupart des photographes utilisent ce mode dans le cas d'un sujet en mouvement. Personnellement, j'utilise presque toujours l'autofocus stationnaire, mais utilisez celui avec lequel vous êtes à l'aise.
Vitesse d'obturation :1/640; Ouverture :f/2,8 ; ISO 3200.
Une autre décision que vous devriez prendre pour vous aider à vous concentrer est d'utiliser ou non la mise au point du bouton de retour. Normalement, votre appareil photo effectue la mise au point lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course. Vous pouvez cependant régler votre appareil photo pour qu'il fasse la mise au point lorsque vous appuyez sur un bouton à l'arrière de l'appareil photo à la place. Je préfère cette méthode car la mise au point ne se réinitialisera pas automatiquement à chaque image. Quoi qu'il en soit, c'est bien, mais la mise au point du bouton de retour vous donne un peu plus de contrôle sur la mise au point de votre appareil photo, vous voudrez peut-être l'essayer.
#11. Chimpanzé !
C'est vrai, je veux que vous chimpanziez. Il s'agit du fait de regarder vos photos sur l'écran LCD de l'appareil photo. Certains photographes méprisent cette pratique et l'appellent chimpanzé (soi-disant parce que les personnes qui regardent l'écran LCD font des bruits "oo oo" en regardant leurs photos, comme les chimpanzés). Je pense en fait que vous devriez regarder votre écran LCD dans tout contexte de prise de vue, mais dans cette situation, il est important de le faire. Il y a trop de choses qui peuvent mal tourner, et vous devez vous assurer que vous obtenez les photos. Vous pouvez avoir une mauvaise exposition, votre mise au point peut être faussée, l'action peut être trop rapide pour votre vitesse d'obturation, etc. Vous ne voulez pas rentrer chez vous et découvrir que vous faisiez quelque chose de mal, qui aurait pu être corrigé pendant que vous tourniez.
#12. Réduction supplémentaire du bruit
Vous aurez votre propre flux de travail pour le post-traitement de vos photos, donc je ne m'attarderai pas trop là-dessus ici. Il y a cependant certaines choses qui sont particulièrement importantes dans ce contexte, que je veux transmettre. La première est que vous devrez faire une certaine réduction du bruit puisque vous utiliserez des ISO élevés pour ces prises de vue, et vous devriez probablement le faire d'une manière un peu différente de celle à laquelle vous êtes habitué.
Commencez par utiliser la réduction de bruit de Lightroom de la manière habituelle. Poussez le curseur Luminance sous Réduction du bruit vers la droite. Il existe un curseur équivalent dans Adobe Camera Raw (ACR), si vous utilisez Photoshop ou Photoshop Elements. Gardez l'augmentation modérée à ce stade, je trouve que c'est généralement de l'ordre de 10 à 15.
Après cela, réduisez davantage le bruit de fond. L'arrière-plan de votre image sera généralement flou car vous avez utilisé une grande ouverture, de sorte que la perte de détails due à la réduction supplémentaire du bruit ne nuira en rien. Dans Lightroom, utilisez le pinceau de réglage et poussez le curseur de bruit vers la droite, en peignant là où vous souhaitez réduire le bruit. Les utilisateurs de Photoshop peuvent faire la même chose dans ACR ou créer un nouveau calque avec réduction du bruit, tout en masquant le sujet.
Utilisation du pinceau de réglage de Lightroom pour accentuer et ajouter une réduction du bruit - vous aurez besoin de deux points de pinceau de réglage ajoutés, un pour le sujet et un second pour l'arrière-plan.
Remarque : vous devrez ajouter deux points de pinceau de réglage pour ce faire (car vous effectuez des réglages différents pour chacun), un pour le sujet (pour augmenter la clarté et la netteté, voir ci-dessous) et un second pour l'arrière-plan (pour augmenter Réduction du bruit) .
#13. Affiner le sujet
Ensuite, affinez votre photo mais, comme pour la réduction du bruit que vous avez faite ci-dessus, vous devez l'adapter à cette situation. Pour commencer, appliquez une légère netteté à l'ensemble de l'image, mais pas autant que vous le feriez habituellement, car cela entraînera probablement également une augmentation du bruit.
Ensuite, appliquez la netteté au sujet uniquement. Dans Lightroom, utilisez à nouveau le pinceau de réglage. Cette fois, augmentez les quantités de clarté et de netteté. Appliquez l'effet uniquement à votre sujet, tout en laissant l'arrière-plan seul. Dans Photoshop, vous pouvez faire la même chose dans ACR ou créer un nouveau calque que vous accentuez et masquez tout sauf votre sujet. La netteté supplémentaire aidera à faire ressortir un peu mieux votre sujet.
Conclusion
Photographier l'action en basse lumière est un test sévère de votre équipement photo et de vos compétences en photographie. Il est avantageux d'avoir un verre rapide et un appareil photo qui fonctionne bien dans des conditions de faible luminosité. En utilisant les conseils de cet article, vous devriez être en mesure de configurer votre appareil photo et de définir les paramètres d'exposition appropriés. Il faudra de la pratique pour clouer systématiquement la mise au point. Il faudra encore plus de pratique et un peu de chance pour capturer les moments d'action de pointe. Mais quand vous le faites, cela n'a pas de prix.
Avez-vous d'autres trucs ou astuces que vous utilisez lorsque vous photographiez une action dans des conditions de faible ou de faible éclairage ? Veuillez partager dans les commentaires ci-dessous.