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_Cette image a été prise avec un capteur APS-C à une distance focale de 35 mm. _ 1 La normale est relative La tâche principale d'un objectif est de concentrer (focaliser) les rayons lumineux afin que le film ou le capteur numérique puisse enregistrer la scène. En termes simples, la distance dont il a besoin pour faire converger complètement les rayons lumineux s’appelle la distance focale. Les lentilles qui courbent très efficacement les rayons lumineux les font converger sur une courte distance. Ces objectifs à courte focale captent une très large diffusion de lumière :un grand angle de vue. Les objectifs à longue focale (téléobjectifs) courbent la lumière beaucoup plus doucement, en capturant un champ de vision étroit. Il y a un autre facteur en jeu ici :la taille du film ou du capteur. Placez un petit capteur derrière un objectif et il ne captera qu’une petite partie de l’image. Un gros capteur couvrira une zone beaucoup plus grande. Pour cette raison, les capteurs plus grands nécessitent des objectifs à focale plus longue, et les capteurs plus petits, des objectifs plus courts, pour un angle de vue équivalent. Entre les deux se trouvent les distances focales normales, ainsi appelées parce qu'elles produisent une perspective naturelle à des distances de prise de vue modérées. Qu'est-ce qui est normal ? Par convention, une focale un peu plus longue que la mesure diagonale du cadre du film ou du capteur numérique. Un capteur plein format a une diagonale d’environ 43 mm, donc les objectifs d’environ 50 mm sont « normaux ». Pour les appareils photo à capteur APS-C, qui ont une diagonale d'environ 28 mm, une distance focale de 35 mm est considérée comme normale. Pour les caméras Four Thirds, 25 mm. Un compact typique a une normale d'environ 8 mm. CONSEIL :Réglez votre objectif sur une distance focale normale (mieux encore, montez un objectif normal) et forcez-vous à photographier une variété de sujets. Vous constaterez que vous vous déplacerez beaucoup plus et que vous découvrirez ainsi différentes perspectives. Dan Bracaglia
Cette photo grand angle a été prise par Rady One, utilisateur de Flickr. 2. Aller grand vous mène loin Essayez cette expérience :placez votre visage très près de celui de quelqu'un d'autre (cela a tendance à effrayer les étrangers). Remarquez à quel point le nez de la personne apparaît plus gros lorsque vous êtes très proche. Distorsion de perspective ? Pas vraiment. C’est la perspective naturelle qui se produit lorsque votre œil (ou optique) est focalisé sur quelque chose de beaucoup plus proche que le milieu ou l’arrière-plan. Cette échelle exagérée n'est pas vraiment déterminée par la distance focale mais par la proximité :vous pouvez également agrandir la taille du nez de votre sujet avec un objectif normal à mise au point rapprochée. Les objectifs grand angle vous permettent de vous concentrer sur un objet très proche tout en conservant une grande partie de l'arrière-plan de l'image. Les tireurs de nature expérimentés exploitent cela en utilisant des objets au premier plan (un arbuste, un rocher, un arbre tombé) pour ancrer la composition. Avec des objectifs très grand angle, cela crée une impression de grande profondeur, presque une illusion de 3D. CONSEIL :Pour optimiser la couverture de près et de loin de votre grand angle, photographiez avec l'appareil photo à la verticale. De cette façon, vous pouvez tout obtenir, de l'herbe sous la vache aux arbres et au ciel derrière elle. Rady One ツ
Cette image a été prise avec un objectif à zoom long à f/5,6. En conséquence, l'image semble « compressée ». 3. La distance compte Voici une autre expérience :concentrez votre objectif le plus long sur un groupe éloigné de grands objets (montagnes, bâtiments, arbres) et prenez une photo. Passez maintenant à une distance focale normale et, sans changer la position de l'appareil photo, photographiez à nouveau. Sur votre ordinateur, agrandissez les détails éloignés de la photo à partir de l'objectif normal. Surprise :la perspective correspondra à celle de la prise de vue télé. La perspective téléobjectif d’objets distants « compressés » – semblant empilés ou superposés les uns sur les autres – n’est pas produite par la distance focale mais par le fait que les objets sont tous relativement éloignés de l’appareil photo. Votre œil voit également les sujets éloignés de cette façon, mais vous avez tendance à ne pas y prêter attention. Les téléobjectifs vous permettent de capturer ce type de perspective sans avoir à agrandir l'image et sans risquer de perdre la qualité de l'image au cours du processus. En vous permettant de reculer par rapport à vos sujets, ils vous permettent également de prendre des portraits faciaux serrés sans exagérer les traits comme le nez. CONSEIL :Lorsque vous travaillez sur un paysage, ne comptez pas sur votre œil nu pour discerner les prises de vue lointaines. Au lieu de cela, scrutez l'horizon à travers un objectif long :de nombreuses compositions se révéleront à vous. Dan Bracaglia
L'utilisateur de Flickr « djotai__ » a réalisé cette image à l'aide d'un objectif zoom. 4. Le zoom est plus lent L’une des meilleures et des pires choses qui soient arrivées aux photographes était l’objectif zoom. Mieux encore, car les zooms vous permettent de modifier les distances focales sans changer d'objectif. Le pire, c'est qu'ils font oublier qu'on a des pieds. Si vous restez au même endroit et maintenez la caméra dans la même position, vous pouvez zoomer et dézoomer autant que vous le souhaitez, mais vous ne modifierez pas la perspective. Pour une perspective différente, il faut bouger. Les zooms présentent un autre inconvénient :ils admettent généralement moins de lumière (sont « plus lents ») que les objectifs à focale fixe. Plus la plage de zoom est longue, plus ils peuvent être lents. Et ceux qui sont relativement rapides (c’est-à-dire f/2,8) ont tendance à être chers. CONSEIL :Lorsque vous prenez une photo avec un zoom réglé sur une longue focale, rapprochez-vous du sujet, si vous le pouvez, pour prendre une autre photo avec un réglage plus large. Cela vous donnera une toute autre perspective. djotai
Cette image a été prise à f/16, par conséquent, presque tout dans le cadre est net. 5. F marque l'ouverture La plupart des objectifs contiennent un mécanisme d'ouverture :un diaphragme quasi-circulaire que vous ouvrez ou fermez pour contrôler la quantité de lumière traversant l'objectif. Les réglages d’ouverture sont indiqués en f-stops. Ce sont des rapports simples :la distance focale de l'objectif divisée par le diamètre de l'ouverture. Ainsi, un objectif 50 mm avec une ouverture de 25 mm est réglé sur f/2. Fermez l'ouverture à 12,5 mm et vous vous arrêtez à f/4. La beauté des f-stops réside dans leur pureté. F/8 est f/8 est f/8, la même exposition, qu'elle soit réalisée avec un petit objectif compact, un gros objectif reflex numérique ou un objectif sur un appareil photo grand format. Cela aide également à expliquer la taille relative des objectifs selon les formats. Un objectif 8 mm f/2 sur un compact peut être minuscule, tandis qu'un objectif 200 mm f/2 pour un reflex numérique doit être un simple morceau de verre. CONSEIL :considérez les f-stops comme la taille de la tranche d'espace pointu qu'ils vous donnent. Un petit nombre (f/1,4) vous donnera une petite tranche, peu profonde. Un grand nombre (f/16) vous donnera une grosse part. Dan Bracaglia
Cette image a été prise à f/1.4, par conséquent, seul le taxi à droite est net. 6. La taille affecte la profondeur L'ouverture contrôle également la profondeur de champ, la zone de netteté acceptable devant et derrière un sujet mis au point. Les ouvertures très ouvertes (petits nombres f :f/1,4, f/2, etc.) produisent une faible profondeur de champ, tandis que les ouvertures très fermées (f/16, f/22, etc.) produisent une grande profondeur de champ avec une grande partie de la scène nette. Un grossissement plus important (rendant le sujet plus grand dans le cadre) réduit la profondeur de champ; moins le grossissement l'augmente. Vous pouvez augmenter ou réduire le grossissement en vous rapprochant ou en vous éloignant de votre sujet. De plus, un téléobjectif vous aide à limiter la profondeur de champ en permettant un grossissement plus important, tandis qu'un grand angle vous aide à augmenter la profondeur de champ. Encore une chose :les très petits capteurs (appareils photo compacts) vous offrent une grande profondeur de champ, tandis que les grands capteurs (DSLR) vous offrent une profondeur plus limitée. CONSEIL :Si votre compact effectue la mise au point manuellement, réduisez la profondeur de champ en effectuant une mise au point de plus en plus courte tout en regardant l'image de votre sujet. Lorsqu'il est flou, déplacez le point de mise au point dans l'autre sens pour garder votre sujet juste assez net. Dan Bracaglia
_Cette image a été réalisée à f/5,6 à l'aide d'un objectif 17-35 mm f/2,8. _
7.Le plus petit n'est pas le meilleur
Les objectifs sont presque toujours plus nets aux ouvertures intermédiaires, pas aux plus petites. Cela va à l’encontre de l’intuition :étant donné que les petites ouvertures offrent une plus grande profondeur de champ, on pourrait penser qu’elles offriraient une netteté maximale. Ce n’est pas le cas. Sans entrer dans le domaine scientifique, les plus petites ouvertures ont tendance à dégrader les images. L’image peut avoir plus de profondeur, mais si vous agrandissez la zone sur laquelle vous avez fait la mise au point, vous la trouverez presque toujours un peu plus douce aux petites ouvertures qu’aux plus grandes. Les photographes qui souhaitent une netteté maximale des images éviteront pour cette raison les ouvertures plus petites. Une vieille règle de base est que les objectifs ont tendance à être plus nets à une ouverture de 2 à 3 valeurs inférieure au maximum. Sur un objectif f/2,8, cela serait de f/5,6 à f/8. CONSEIL :Les graphiques SQF de nos tests d'objectif vous montreront la meilleure ouverture pour des photos nettes avec cet objectif. Recherchez la zone du graphique où les carrés rouges s'étendent le plus à droite. Dan Bracaglia
Cette image a été prise à l'aide d'un objectif macro pour se concentrer sur la fourchette et les miettes. 8. La macro vous rapproche Il existe de nombreux accessoires qui permettent à n’importe quel objectif d’effectuer une mise au point très rapprochée. Mais pour cette tâche, rien ne vaut un objectif macro. Ceux-ci sont formulés pour une mise au point très précise sans aucun accessoire et sont optimisés pour ces distances. Cependant, la distance de mise au point rapprochée d’un objectif n’est pas une bonne mesure de la capacité macro. (Un objectif de 100 mm pouvant faire la mise au point jusqu'à 4 pouces vous donnera un gros plan plus serré qu'un objectif de 50 mm pouvant faire la mise au point jusqu'à 3 pouces.) Au lieu de cela, les objectifs macro sont évalués en fonction du grossissement, déterminé par la distance focale divisée par la distance de mise au point la plus proche de l'objectif. Cet objectif de 100 mm qui peut faire la mise au point jusqu'à 4 pouces (environ 100 mm) aurait un grossissement de 1X, également appelé 1:1 ou taille réelle. Malheureusement, le terme macro a une valeur marketing, c'est pourquoi les fabricants d'objectifs avec des grossissements de 1:5, par exemple, les appellent macro. Pas dans notre livre. Nous indiquons le grossissement maximum dans nos tests de lentilles. CONSEIL :Lors de la mise au point à des grossissements très élevés, il est souvent préférable de déplacer l'appareil photo d'avant en arrière plutôt que de tourner la bague de mise au point. Pour être vraiment précis, utilisez un rail de mise au point. Dan Bracaglia
Bien qu'il s'agisse d'une belle image, un pare-soleil a peut-être contribué à réduire les reflets sur la photo__ de l'utilisateur de Flickr Mustafa Sayed. 9. Aucun objectif n'est parfait Aucun objectif n’est parfait et certains objectifs sont plus imparfaits que d’autres. Parmi les imperfections courantes, la distorsion linéaire est peut-être la plus visible et la plus gênante. Il s'agit de la tendance d'un objectif à courber les lignes droites vers l'extérieur (distorsion en barillet) ou vers l'intérieur (distorsion en coussinet). De nos jours, vous pouvez minimiser la distorsion de vos photos à l'aide d'un logiciel (voir Atelier logiciel à la page 46 pour savoir comment). Parce que les lentilles courbent la lumière, elles peuvent également agir comme des prismes et diviser la lumière en couleurs composantes du spectre. Connue sous le nom d’aberration chromatique, elle se manifeste par des franges de couleur et une douceur, plus visibles sur les bords du cadre. Vous pouvez presque toujours le réduire en vous arrêtant à une ouverture plus petite. L’atténuation de la lumière (vignettage) est la tendance de l’objectif à produire une image plus sombre sur les bords, en particulier dans les coins. Vous pouvez le réduire en l'arrêtant ou en le corrigeant plus tard dans le logiciel. Flare apparaît sous forme de brouillard voilant et de taches spectrales lorsque vous dirigez la caméra directement vers une lumière vive. Les pare-soleil peuvent réduire cela, et s'arrêter à une ouverture plus petite est parfois utile. CONSEIL :La distorsion est plus importante sur les bords du cadre. Avec un objectif sujet à la distorsion, évitez les lignes droites des bords en prenant du recul ou en modifiant la composition. Mustafa Sayed
L'effet de distorsion sur cette image est le résultat du fisheye de 8 mm utilisé pour la réaliser. 10. L'optique peut être amusante Certaines lentilles sont conçues pour vous offrir une vue très différente de celle que vous obtenez à l’œil nu. Les objectifs fisheye sont probablement les plus connus. Ces objectifs grand angle extrême ne sont pas corrigés pour la distorsion et peuvent donc offrir un champ de vision beaucoup plus large qu'un grand angle conventionnel. Elles peuvent être plein champ (l'image remplit tout le cadre) ou circulaire (l'image apparaît dans un cercle dans un champ noir). Certains objectifs peuvent être inclinés dans leur monture, ce qui vous permet de manipuler le plan de mise au point. Jouez avec cela dans un sens et vous pouvez limiter la mise au point à une très petite zone, le reste de l'image étant flou. Jouez avec cela d’une autre manière et vous pouvez obtenir presque tout au point. Vous pouvez le faire de manière très précise avec des objectifs à inclinaison et décalage coûteux, ou de manière plus lâche avec un Lensbaby moins cher. Ces effets peuvent bien sûr être exagérés, mais ils sont amusants et peuvent élargir vos horizons, au propre comme au figuré. CONSEIL :Les Fisheyes sont parfaits pour les scènes en extérieur, mais ils peuvent également être très efficaces en intérieur, dans un petit magasin ou dans la cabine d'un bateau, par exemple. Dan Bracaglia