L'examen pratique complet et honnête de Panasonic EVA1

Top Photo :Colin Elfes

Je possède le Panasonic EVA1 depuis sa sortie initiale en octobre 2018.

De plus, j'ai consacré pas mal de temps à approfondir ses capacités et à le comparer à ses concurrents directs.

Je pense donc qu'il est juste de dire que je connais bien l'appareil photo et que je sais comment il s'intègre dans un champ encombré.

Bien qu'il y ait un danger, étant un propriétaire ayant un intérêt direct dans l'appareil photo, je ferai de mon mieux pour éviter les pièges du fanboyisme et essayer de décrire ses forces et ses faiblesses de la manière la plus objective possible.

Voici une publicité vidéo en ligne que j'ai tournée pour Esoteric Pro Audio :

L'appareil photo parfait n'existe pas

Tout d'abord, je voudrais souligner que, comme tous les appareils photo, l'EVA1 est une série de choix et de compromis en termes de taille, de prix, de capacité et de qualité.

Contrairement, semble-t-il, à tous les hommes essoufflés d'un groupe Facebook vaguement orienté caméra, je n'ai pas encore trouvé la caméra "parfaite".

À mon avis, aucune caméra ne possède simultanément toutes les fonctionnalités qu'un directeur de la photographie pourrait souhaiter tout en offrant une image étonnante à un prix qui ne laissera pas transpirer le directeur de banque (ou n'importe quel prix vraiment).

Je suis cette race rare de quelqu'un qui possède un appareil photo qui n'est pas "le meilleur appareil photo au monde, essentiellement un mini-Alexa, mais moins cher qu'un vrai mini-Alexa - mais toujours meilleur."

L'EVA1 est petit, léger et incroyablement polyvalent

Là où je pense que l'EVA1 offre, c'est comme un petit appareil photo léger et polyvalent avec la gamme complète de fonctionnalités que vous attendez d'un appareil photo professionnel :

• Une belle image avec de jolis tons de peau.
• Autonomie incroyable de la batterie (pas besoin de grosses batteries VLOCK ou Gold Mount - il faut la série Panasonic AG-VBR).
• Faible bruit/double ISO.
• 14 arrêts de plage dynamique.
• Enregistrement interne 4K 10 bits jusqu'à 60 ips.
• Enregistrement interne haute vitesse jusqu'à 2K 240fps.
• ND internes.
• Synchronisation du timecode intégrée.
• Entrées audio XLR intégrées.
• Enregistrement 5,7K.

Autant que je sache, il n'y a pas d'appareil photo dans la même gamme de prix qui soit aussi petit mais qui offre tout à fait cela exact équilibre.

Par polyvalent Je veux dire juste que :

• Il possède toutes les fonctionnalités d'une caméra d'épaule standard (par exemple, ND et XLR)
• Il est suffisamment petit et léger pour être monté sur des cardans légers (s'il est équilibré sur un Ronin-S avec lentille lumineuse et mise au point sans fil Nucleus Nano et unité)
• Il peut être inséré dans de petits espaces où les caméras de cinéma plus grandes comme la Varicam ne peuvent pas aller.

Le petit facteur de forme signifie également qu'il est idéal pour les voyages en avion et dans les régions éloignées.

Si vous obtenez le clé Wi-Fi vous pouvez modifier les paramètres et le déclencher à distance (bien que cela ne vous donne pas une vue en direct, vous aurez besoin d'un émetteur vidéo sans fil séparé pour cela)

Et les scapacités de faible mouvement signifie que vous pouvez saisir ces "cinématographiques" 240fps coups et si vous le couplez avec un Atomos Shogun Inferno vous pouvez même fournir 5,7K pour les tournages sur écran vert et VFX.

Convient à de nombreux types de projets différents

En tant que tel, l'appareil photo est bien adapté à un large éventail de projets allant des documentaires aux publicités et aux séries télévisées haut de gamme - et cela se reflète dans son utilisation dans des émissions telles que " The Deadliest Catch " de Discovery et " L'ennemi intérieur " de NBC ( bien qu'en tant que caméras B)

Il existe des caméras de la même taille ou plus petites, mais elles ont tendance à manquer de ND et de XLR, et ont moins de plage dynamique malgré ce que le responsable marketing de votre marque de caméra préférée peut vous dire.

Ils ont également tendance à manquer de résolution et ont souvent des fréquences d'images limitées (pensez aux Kinecameras et aux BlackMagic Pockets).

Il existe des caméras qui offrent des fonctionnalités similaires (et plus dans d'autres domaines), mais elles ont tendance à être plus grandes, plus lourdes et/ou plus chères, par ex. la Blackmagic Ursa et la Sony FX9.

L'EVA1 par rapport aux autres caméras

Voyons donc à quel point l'EVA1 se compare aux autres caméras. Je vais vous expliquer certains des avantages et des inconvénients de l'EVA1 par rapport aux concurrents.

Commençons par le…

Jolis tons de peau

Je pense que cela ne prête pas à controverse :il partage la science des couleurs très appréciée des caméras Varicam haut de gamme de Panasonic (EVA1 =« Evolution VAricam »).

Dans le test de teint à l'aveugle, j'ai assemblé il y a quelque temps l'EVA1 placé au milieu du terrain.

Comme vous pouvez le voir, les tons de peau sont devenus un peu plus chauds que les favoris (le gagnant était le Blackmagic Ursa Mini Pro) avec les conversions d'espace colorimétrique standard, donc c'est peut-être quelque chose de goût, mais facile à changer en post si vous savez quoi vous faites.

Certaines personnes ont également signalé que la caméra laisse entrer un peu plus d'IR qu'elles ne le souhaiteraient, polluant les noirs.

On me dit que cela est en partie dû au fait que la pile de filtres EVA1 transmet un peu d'infrarouge proche pour aider avec ces tons de peau.

Faible bruit/double ISO

Je pense que certaines personnes trouvent le double ISO un peu décevant sur l'EVA1.

Certes, le deuxième ISO de 2500 n'est pas aussi impressionnant que l'ISO 5000 que vous obtenez sur son grand frère le Varicam (personnellement, j'aurais adoré que l'EVA1 ait utilisé le même capteur 4K plutôt qu'un nouveau design 5.7K).

Les capacités de faible luminosité ne sont pas aussi bonnes que celles de certains concurrents plus récents, tels que le Sony FX9 ou le Panasonic GH5s ou S1H.

Réduction minimale du bruit dans l'appareil photo

Cependant… vous devez tenir compte du fait que l'EVA1 applique par défaut une réduction de bruit très minimale dans l'appareil photo.

En tant que telle, l'image contient un bruit à grain fin (c'est un peu rouge à cet égard) mais évite également les détails pâteux de type vidéo que vous obtenez avec des caméras qui fournissent des ISO élevés en appliquant beaucoup de NR en standard (je suis vous regarde maintenant Panasonic S1H).

L'idée derrière cela semble être que l'EVA1 est une caméra de cinéma qui passera par un itinéraire post complet.

Donc, si la réduction du bruit doit être appliquée, cela peut être fait en post-utilisation d'un processus gourmand en processeur qui conserve plus de détails - et donne de meilleurs résultats - que vous n'obtiendriez en l'appliquant à huis clos ou même en essayant d'ajouter du post-NR sur le dessus du bruit interne de la caméra.

Mais si vous vraiment en avez besoin dans l'appareil photo, vous pouvez obtenir de bons résultats avec le réglage de réduction du bruit "lisse". J'ai trouvé qu'il offrait des images nettes à ISO 5000 et un peu au-dessus.

Bien que quand il y en a beaucoup de bruit, le réglage semble un peu difficile et peut finir par provoquer des images fantômes lorsqu'il y a un mouvement rapide dans le cadre.

J'utilise personnellement la vidéo Neat en post lorsque je veux nettoyer l'image et je trouve que j'obtiens d'excellents résultats (c'est peut-être parce que je suis génial à tous points de vue - en plus d'être beaucoup plus mince et moins chauve en personne que j'apparais sur les photos) .

14 arrêts de plage dynamique

Il s'agit de la cote du fabricant - malheureusement, toutes les cotes du fabricant ne sont pas créées égales, donc alors que certains pourraient dire 14 arrêts, d'autres pourraient dire 16 (ou 16+, oui, vous savez de qui je parle).

Dans le monde réel, j'ai trouvé que l'EVA1 DR correspond assez étroitement au DR du Sony FS7, du Canon C200 et du Blackmagic Ursa. Quelque chose comme un stop de moins que l'Alexa/Amira et un stop de plus que les GH5/Blackmagic pocket 4K et Zcam E2.

Beaucoup de fréquences d'images différentes

Qu'en est-il des fréquences d'images et du ralenti ? Comment l'EVA1 se compare-t-il aux caméras de prix similaire ?

Enregistrement interne 4K 10 bits jusqu'à 60 ips

L'EVA1 vous permet d'enregistrer jusqu'à 30 ips avec un sous-échantillonnage de 422 couleurs dans les variantes All-Intra ou Long GoP h.264.

Pour 50 ou 60 ips, EVA1 doit passer à 10 bits avec un sous-échantillonnage de 420 couleurs en HEVC ou (frisson) 8 bits 420 LongGoP H.264

Vous pouvez cependant enregistrer 4K 50/60p 10bit 422 en externe via HDMI, par ex. à un enregistreur Atomos Shogun.

Le SDI est limité à la diffusion de 4K 30p, 2K 60p ou 4K 60p via la sortie Raw.

Gardez à l'esprit que la sortie 4K Raw 60fps implique de recadrer le capteur à 4K à partir de 5,7K et que le Raw est de toute façon un journal de 10 bits, de sorte que le HDMI 4K 10 bits finit par être de meilleure qualité car il est suréchantillonné (je vais aborder cette limitation plus tard).

Enregistrement interne haute vitesse jusqu'à 2K 240fps

Avec les 120 ips, vous pouvez utiliser un enregistrement 10 bits 422 All-Intra h.264 qui est suréchantillonné à partir d'une lecture de 2,8 K en pixels sur le capteur S35 mm 5,7 K.

En d'autres termes, l'EVA1 a un peu moins de problèmes d'aliasing que vous n'en avez avec les caméras qui réduisent de la même manière la résolution pour une vitesse élevée sans recadrer le capteur - je trouve généralement que les 120 ips sont très bons.

Cependant, lorsque vous souhaitez passer à 240 images par seconde, les choses changent.

• Tout d'abord, vous recadrez le capteur de la taille S35 mm à la taille Micro 4/3.
• Deuxièmement, les pixels sont toujours regroupés (en interne, les pixels sont regroupés de 4,4 K à 2,2 K, puis suréchantillonnés à 2 K, en externe, les pixels sont regroupés directement de 4 K à 2 K).
• Troisièmement, vous perdez 1 valeur de plage dynamique et de sensibilité (les ISO natifs dans Vlog et Scene file 1/Scene file 2 chutent de 800/2500 à 400/1250, DR chute de 14 à 13 valeurs) et en interne vous êtes limité à 8 bits 420 h.264 Long GoP.

Vous pouvez cependant enregistrer 10 bits 2K 240 ips en externe sur un Atomos Shogun Inferno en tant que Apple ProRes, Apple ProRes Raw ou Avid DnX via la sortie Raw (mais l'enregistrement interne est désactivé, nous en reparlerons plus tard !)

Ainsi, bien qu'il soit formidable d'avoir une option 240 ips - et un enregistrement interne pas moins - il y a une baisse de qualité par rapport à 120 ips.

Et, si vous enregistrez en interne, je vous recommande de changer les paramètres de couleur du journal au gamma de diffusion (fichiers de scène 3 et 4) et d'essayer de vous assurer que votre WB et votre exposition sont parfaitement cloués afin d'éviter les problèmes de qualité.

ND internes jusqu'à 6 arrêts

Les ND ne vont que jusqu'à 6 arrêts (ND 1.8), ce qui est "correct", mais dans les extérieurs lumineux, vous pouvez vous retrouver à en souhaiter quelques autres. 10 arrêts auraient été bien !

Synchronisation du timecode intégrée

Vous pouvez entrer ou sortir le code temporel via le connecteur SDI sur l'EVA1, mais l'horloge interne est connue pour dériver - donc si vous voulez maintenir la synchronisation tout au long de la journée, il est préférable de garder la caméra attachée ou d'utiliser une horloge externe comme un ensemble de synchronisations Tentacle.

Entrées audio XLR intégrées

Ce n'est pas vraiment mon domaine d'expertise, mais on m'a dit que les préamplis sont "corrects" sur l'EVA1, pas étonnants.

Cependant, un "gotcha" qui a dérangé beaucoup de gens est que le réglage "par défaut" pour le gain audio est assez élevé et conduira généralement à l'écrêtage du canal.

De plus, le réglage du niveau d'entrée audio décrit le niveau qu'il s'attend à recevoir, ce que beaucoup trouvent contre-intuitif car "-40dB" signifie que plus de gain est appliqué que "-50dB". ‘-50dB’ est généralement recommandé.

Enregistrement 5,7K

L'enregistrement 5.7K est une option, mais uniquement via un enregistreur externe.

En interne, vous pouvez utiliser le capteur 5,7K complet et l'enregistrer en 4K super-échantillonné jusqu'à 60 ips, mais si vous voulez le 5,7K complet, vous devrez l'enregistrer en externe.

Mais c'est seulement jusqu'à 30 ips et à l'heure actuelle, le seulement la façon de l'enregistrer est avec un Atomos Shogun Inferno et seulement enregistré en tant que Apple ProRes Raw, ce qui crée beaucoup de maux de tête à moins que l'ensemble de votre flux de travail ne soit basé sur FCPX.

De plus, lors de la sortie d'un signal brut, l'enregistrement interne est désactivé (cela inclut la sortie brute 2K pour 240 ips, la sortie brute recadrée 4K pour 60 ips et la sortie brute 5,7K).

Donc, si vous voulez avoir une forme quelconque de redondance des enregistrements, vous êtes obligé d'utiliser une seconde enregistreur externe et prenez le flux HD du HMDI de la caméra et enregistrez-le (car la sortie HDMI est limitée à la HD et le Shogun ne sortira pas du tout lors de l'enregistrement 5.7K).

Fonctionnalités "bonus"

Il y a quelques fonctionnalités supplémentaires uniques à l'EVA1 que la majorité des utilisateurs ne réclameront pas, mais j'apprécie quand même d'avoir parfois :

Cinéma IR

La première option est la possibilité de tirer le filtre IR en appuyant simplement sur un bouton. Être capable de filmer en IR n'est généralement pas quelque chose que vous voudrez faire la plupart du temps, mais il y a des occasions étranges où vous voudrez peut-être le faire.

Combiner le mode de prise de vue IR avec un filtre passe-IR (j'en ai un bon marché comme celui-ci de Fotga.

Il vous permet de créer des images assez uniques (voir ci-dessous) - ce qui est formidable lorsque vous recherchez une sensation "d'un autre monde".

De même, si vous optez pour un look de « vision nocturne », ou même si vous faites un véritable travail de caméra de vision nocturne en utilisant des lampes infrarouges pour un documentaire sur la nature ou une émission de caméra cachée, c'est formidable que vous n'ayez pas à embaucher un appareil photo spécialisé.

Zoom numérique 4K

Étant donné que l'EVA1 dispose d'un capteur natif 5,7K S35mm, vous avez la possibilité de recadrer le capteur complet en 4K natif et d'enregistrer toujours une image 4K (bien qu'elle ne soit plus suréchantillonnée).

Il se trouve que ce recadrage central est d'environ 4/3 de taille Micro, ce qui vous donne un zoom numérique 1,4x de qualité avec une perte de résolution perceptible minimale à 4K.

Pour ceux d'entre nous qui manquent les jours grisants des caméras de diffusion 2/3 pouces et des zooms de diffusion 21x, il est agréable d'avoir la possibilité de prendre les zooms légers 4x S35mm que nous utilisons actuellement et d'utiliser le recadrage central pour étendre la plage à un zoom 6x .

D'accord, 6x n'est pas exactement 21x, mais 6 est toujours plus grand que 4 !

Stabilisation électronique de l'image

Il se trouve que le capteur de l'EVA1 est en fait légèrement plus grand que 5,7K S35mm - et cet espace supplémentaire a été ajouté pour permettre à l'appareil photo de stabiliser les images sans perdre la pleine résolution en faisant flotter la zone de pixels actifs.

L'avantage est que vous pouvez désormais utiliser la stabilisation intégrée à l'appareil photo sur des objectifs non stabilisés tels que des objectifs de cinéma ou des objectifs fixes vintage.

Je ne vais pas mentir :ce système n'est pas aussi bon que l'Optical IS que vous obtenez avec des objectifs fixes stabilisés, ni aussi bon que la stabilisation du capteur IBIS que vous obtenez avec des reflex numériques comme le Sony A7s ou le Panasonic S1H.

De plus, il n'est vraiment efficace qu'avec des distances focales de 35 mm ou plus - plus longtemps que cela et vous commencez à voir de très mauvais artefacts d'image qui ressemblent à des effets d'obturateur roulant (et si le mouvement est extrême avec des objectifs plus larges aussi).

De plus, si votre objectif est ancien et n'envoie pas de données de distance focale à l'appareil photo, vous devez composer manuellement la distance focale pour qu'il fonctionne correctement.

En d'autres termes, c'est une option, mais utilisez-la avec prudence !

Alors pourquoi ne pas simplement inclure IBIS ?

Eh bien, je crois comprendre que le capteur lâche utilisé avec IBIS peut causer des problèmes lorsqu'une caméra est fixée à quelque chose qui vibre beaucoup, par ex. lorsqu'il est fixé à une voiture.

Étant donné que l'EVA1 a été, en partie, conçue pour être une petite caméra B pour la Varicam, il était logique de donner la priorité à sa conception pour les situations où vous souhaitez utiliser une petite caméra B :c'est-à-dire lorsque vous la fixez à l'extérieur de votre cascade. voiture !

Le ROP (Panneau de commande à distance) de Panasonic

Il s'agit de l'application "télécommande" que j'ai mentionnée plus tôt :c'est une application mobile, conçue pour les tablettes (utilisable sur les téléphones... à peu près) qui vous permet de contrôler l'appareil photo à distance.

Il est disponible ici pour les téléphones Android et ici pour les iPhones.

Vous pouvez effectuer un démarrage et un arrêt à distance, effectuer certains réglages généraux - comme la vitesse d'obturation, l'ISO, la balance des blancs, etc. sur l'écran principal, plus "accéder" aux boutons de l'utilisateur et même définir la mise au point dans l'application principale.

Vous pouvez également naviguer dans le menu depuis l'application. Bien que l'application n'affiche pas le menu, vous devrez toujours regarder l'écran LCD de l'appareil photo pour voir ce que vous faites.

Comme je l'ai mentionné ci-dessus, il n'y a pas de flux en direct comme celui que vous obtenez avec les applications mobiles sur les reflex numériques et autres.

Vous devez également acheter un dongle USB supplémentaire ou un adaptateur filaire pour l'utiliser avec l'appareil photo.

Je me retrouve toujours à l'utiliser de temps en temps, généralement lorsque je prends des photos en macro où toucher physiquement le bouton d'enregistrement de l'appareil photo fera trembler l'appareil photo.

Ou quand j'ai installé la caméra dans un endroit stupide, comme à l'extérieur d'une voiture ou en haut d'un portique d'éclairage pour une prise de vue aérienne.

Préréglages de changement rapide

Quick Switch vous permet d'enregistrer les paramètres de la caméra sous la forme d'une série de préréglages individuels qui peuvent être rapidement accessibles et modifiés via un bouton attribué.

Celles-ci sont quelque peu nécessaires car contrairement à la FS7, les différentes étapes à franchir sinon pour passer d'une prise de vue 4K à 24 ips à une prise de vue 2K à 120 ips sont assez onéreuses (changer de mode de capteur, changer de codec, changer de fréquence d'images… !)

Cependant, comme toujours, il y a une mise en garde !

Premier , les préréglages ne peuvent pas être enregistrés dans l'appareil photo mais doivent être enregistrés sur une carte SD.

Cela signifie soit une étape supplémentaire lors de la sauvegarde de vos données et du reformatage (copie de votre fichier de préréglage sur l'ordinateur, formatage dans l'appareil photo, puis retour à l'ordinateur pour remettre les préréglages sur la carte fraîchement formatée) ou l'utilisation de l'une des cartes SD emplacements pour une carte de configuration dédiée.

Deuxième , les préréglages enregistrent tous les paramètres de l'appareil photo… et je veux dire TOUS les paramètres de l'appareil photo ! ISO, balance des blancs, boutons assignables, paramètres audio, paramètres de sortie, crête, marqueurs… tout !

Personnellement je l'utilise. J'ai une carte SD de merde bon marché que je laisse dans l'un des emplacements dédiés à mes préréglages et j'en crée de nouveaux pour chaque travail afin que les préréglages reflètent les paramètres de base actuels.

Ensuite, la première fois que j'entre dans un nouveau "mode" pour chaque tâche (par exemple, passer de 4K 24p à 2K 120p), je ferai les modifications manuellement, puis je créerai un nouveau préréglage afin de pouvoir revenir plus rapidement la prochaine fois.

Et si j'apporte un changement important (comme un nouveau WB pour un nouveau lieu ou une nouvelle scène), je mettrai à jour le préréglage existant (si je m'en souviens !)

Corps pas cher ? Pas vraiment !

Beaucoup de gens disent que le corps se sent "bon marché et plastifié", ce qui, à mon avis, est raisonnable.

Je ne suis pas sûr que cela signifie qu'il est "faible" car je soupçonne que la sensation de plastique visait davantage à garder les matériaux légers qu'à bon marché.

Après avoir moi-même mis l'appareil photo en pièces (pour installer un support PL - plus d'informations à ce sujet dans un instant), l'intérieur a certainement l'air robuste - le corps principal est un seul morceau de métal usiné.

En fait, il semble assez insensible aux dommages compte tenu de la façon dont je lance mon appareil photo. La vie est trop courte pour s'occuper d'appareils photo. Ma philosophie est de me soucier de prendre la photo, de ne pas salir mon équipement.

Quels sont les inconvénients ?

Comme je l'ai dit au début :aucun appareil photo n'est parfait - et il en va de même pour l'EVA1.

Il me semble que certaines des décisions qui ont été prises lors de la conception dans le but de garder l'appareil photo petit, léger, bon marché (plutôt) et à faible consommation d'énergie ont eu des conséquences sur toute la ligne qui causent de petits désagréments.

J'aurais adoré le capteur Varicam dans l'EVA1

Comme je l'ai dit au début, j'aurais aimé que l'EVA1 utilise le même capteur 4K Dual ISO que celui de la Varicam. Je préférerais de loin avoir le double ISO 5000 que 5.7K !

Mais je crois comprendre que ce capteur est très cher à fabriquer et que le capteur EVA1 est un peu moins cher.

Ce n'est toujours pas " bon marché ", je pense - comme en témoignent la science des couleurs de haute qualité, les capacités doubles ISO et la résolution de 5,7 K intégrées dans un cadre S35 mm qui maintient une DR comparable à ses concurrents 4K S35 mm.

Mais on a l'impression que le coût élevé du capteur a conduit à des économies imposées ailleurs.

Pas d'EVF et un écran LCD merdique

L'écran LCD est un peu merdique !

Encore une fois, cela pourrait être une décision économique.

On me dit que c'est aussi en partie parce qu'il consomme très peu d'énergie.

Donc l'autonomie de la batterie est bonne - Je peux généralement durer 1 jour de prise de vue continue sur 2 grosses batteries et un Vlock durera plus longtemps que vous).

Mais fondamentalement, il est à peu près inutile à l'extérieur – en partie parce qu'il est si sacrément brillant pour une raison quelconque ?! De nombreux utilisateurs (avec amour ? !) appellent l'écran LCD "le miroir".

Encore une fois, la nécessité d'économiser du poids signifie que l'appareil photo n'est pas livré avec un EVF séparé comme le C200 ou les reflex numériques, et qu'il n'est pas non plus livré avec sa propre loupe spécialement conçue à la Sony FS.

Vous devez prendre en compte une loupe ou un EVF tiers

Vous devez donc vraiment prendre en compte le coût d'achat d'une loupe ou d'un EVF tiers avec l'appareil photo (en supposant que vous n'en possédez pas déjà).

Personnellement, j'ai la loupe Zacuto EVA1 Z-Finder. Ce n'est pas bon marché ou léger comme, par exemple. le viseur optique Kinotehnik LCDVF BM.

Mais il est solide, dispose d'un filtre anti-buée et est focalisable et compatible avec des dioptries supplémentaires pour les anciens parmi nous qui ont une mauvaise vue.

De plus, je préfère ne pas utiliser de ressources de batterie supplémentaires et l'un des flux vidéo externes pour exécuter un EVF.

Le fait que la caméra ne dispose que d'une seule sortie SDI et d'une seule sortie HDMI est un autre problème pour moi, car cela vous oblige à faire des choix lorsque vous traitez l'intégralité de l'EVF, du moniteur, du moniteur sans fil et de l'enregistreur externe !

Comme vous vous en doutez, la loupe n'améliore pas l'écran LCD - et la résolution est un peu faible

Ne vous attendez donc pas à pouvoir faire la mise au point sans utiliser le pic ou les carrés de mise au point.

Les carrés de mise au point ne sont pas géniaux

En parlant de pics et de carrés de mise au point, ceux-ci ne sont pas étonnants non plus.

Lorsqu'il est poussé à des ISO élevés, le pic peut capter le bruit fin en tant que zones "mises au point" (même à faible intensité), ce qui peut être gênant.

De même, je trouve que les carrés de mise au point sont inefficaces avec des objectifs vintage plus doux car ils pensent que rien n'est net. Ces problèmes sont exacerbés dans les modes haute vitesse à faible résolution - mais je m'en sors généralement !

Poignée bancale

De même, la poignée est quelque peu imparfaite.

Personnellement, j'aime le fait que je puisse le faire pivoter d'une seule main (appuyez sur un bouton avec votre pouce et tournez).

Mais le design laisse toujours un mouvement que beaucoup trouvent ennuyeux. De plus, il peut être capté sur des micros attachés au corps.

De plus, on se plaint régulièrement que la poignée se bloque.

Comme je l'ai dit:j'aime ça - et combiné avec un adaptateur Laneparte Arri Rosette à la poignée EVA1 et un bras Zacuto Recoil EVA1, vous avez une configuration d'épaule super légère (si vous aimez ce genre de chose) qui est très rapide à régler comme vous jetez-le.

Cartes SD pour l'enregistrement - bonnes ou mauvaises ?

Une autre décision de taille de coût semble avoir conduit au choix de cartes SD pour l'enregistrement.

D'un côté, c'est génial, cela signifie que vous pouvez vous entasser dans deux emplacements pour un double enregistrement dans un petit corps.

D'un autre côté, cela signifie que vous utilisez des cartes SD qui ne sont pas particulièrement robustes et même les plus rapides ne sont pas si rapides (et elles ne sont pas beaucoup moins chères que, disons, un Cfast rapide ordinaire).

Ils sont cependant facilement disponibles si vous vous retrouvez à court de médias au milieu d'une ville pétrolière en Amazonie (il y a de fortes chances que vous trouviez une carte SD à vendre, probablement pas une carte Cfast !)

Je soupçonne que les limitations de vitesse des cartes SD les plus rapides ont également contribué aux restrictions sur les choix de codecs.

Mais cela peut également être dû au choix des cartes d'encodeur ASIC utilisées pour réduire la consommation d'énergie et la chaleur) forçant le recours aux variantes AVC - pas d'options ProRes et pas d'options 'Raw' (pas que Panasonic ait développé une forme de Raw interne pour l'un de ses caméras de toute façon).

De plus, des échecs de carte SD ont été signalés dès le début. Il n'a jamais été clair si les problèmes étaient causés par l'appareil photo ou les cartes SD elles-mêmes, bien que des rapports aient été publiés après quelques mises à jour du micrologiciel de l'appareil photo, dont au moins une concernait un problème de carte SD.

Personnellement, la caméra a paniqué deux fois pendant l'enregistrement en deux ans et demi.

La première fois que le fabricant de la carte SD a levé la main et envoyé des remplacements, la deuxième fois, on m'a conseillé de mettre à jour le micrologiciel de l'appareil photo.

Mais ces rapports ont conduit les gens à la prudence.

Récemment, j'ai acheté et testé quelques nouvelles cartes Manfrotto Rugged V90 et elles me semblent très rapides et solides - je serais donc enclin à les recommander pour réduire le risque d'erreurs d'enregistrement.

Codecs

J'ai l'impression que l'un des plus gros maux de tête pour les nouveaux utilisateurs de l'appareil photo est la myriade de choix de codecs dont dispose l'appareil photo - et les limites de chacun entre lesquelles vous finissez par basculer lorsque vous parcourez les fréquences d'images mais que vous souhaitez conserver la plus haute qualité à travers.

Vous avez essentiellement besoin d'un tableau pour déterminer le codec dans lequel vous voulez être. Et comme je l'ai déjà mentionné, à moins que vous n'utilisiez Quick Switch, cela signifie souvent encore plus de clics sur les boutons pour effectuer les modifications nécessaires.

Pour vous aider, voici le tableau :

Bien que les codecs internes soient très efficaces, la prise en charge dans les NLE peut être un peu merdique.

Par exemple, bien que All-I devrait soi-disant être léger sur le processeur, la prise en charge merdique des h.264 10 bits dans le système d'exploitation Apple signifie que vous avez besoin d'un logiciel spécialisé pour le lire et que la lecture est saccadée dans FCPX et Premiere.

Cela signifie également que vous ne pouvez pas utiliser les fichiers de la version gratuite de Davinci Resolve !

Bien qu'il soit clair qu'il s'agit d'un problème de codec dans le système d'exploitation lui-même depuis la version payante de Resolve, Resolve Studio utilise le propre décodeur h.264 de BMD et qui lit les fichiers à merveille.

Mais la mauvaise prise en charge signifie que vous finirez probablement par créer des proxys pour les fichiers All-I - ce qui est assez contraire à l'idée avec ce codec.

De même, bien que les fichiers HEVC soient très petits et plutôt bons, ils peuvent sembler un peu plus numériques à un grossissement extrême. Et ils défoncent votre CPU !

Du côté positif, les processeurs Intel i9 sont optimisés pour cela et Apple a décidé qu'ils aimaient HEVC, donc le support de Catalina est vraiment bon.

Ainsi, assez étrangement, les fichiers HEVC gourmands en super-processeurs sont en fait mieux lus sur les machines Apple que les fichiers All-I censés être légers.

Ce qui m'amène aux imperfections de la sortie Raw de l'appareil photo…

Journal brut 10 bits

Tout d'abord:10 bits Raw n'est pas aussi mauvais qu'il y paraît - il est encodé en journal (comme Arriraw est encodé en journal) qui est une forme d'encodage sans perte, donc c'est en fait mieux que le 12 bits linéaire que vous aviez avec le Sony FS700, FS5, et FS7.

Ce n'est pas aussi bon avec le linéaire 16 bits que vous obtenez avec les caméras Sony F5/F55, Venice ou Red, ni le journal 12 bits (je pense) que vous obtenez avec les caméras Canon C200 et Blackmagic.

Par "pas aussi bon", je veux dire qu'il y a moins de données et plus de risques de bandes ou d'artefacts avec une gradation extrême.

Sur le plan positif, vous avez vraiment besoin d'une gradation extrême pour sentir la différence.

Mais ce n'est toujours pas comme bien que ces autres options.

L'un des principaux avantages que vous attendez généralement d'une sortie Raw est la possibilité d'améliorer la profondeur de bits de vos enregistrements. Il est donc décevant que l'EVA1 ne vous offre aucune option d'enregistrement 12 ou 16 bits.

Profondeur de bits brute limitée en raison de la 6G SDI

L'une des principales raisons pour lesquelles je soupçonne qu'il s'agit de 10 bits est que la caméra n'a qu'une seule sortie 6G SDI, ce qui limite la quantité de données en sortie à 6 Gbps.

Ainsi :la sortie maximale est de 30fps en 5.7K (quand on sait que le capteur peut faire au moins 60fps en 5.7K), 60fps en 4K et 240fps en 2K.

C'est aussi pourquoi la vidéo 4K 60p (non brute) ne peut être émise que via le port HDMI, car la norme vidéo 6G SDI est de 4K 30p max.

La sensibilité ISO et la balance des blancs sont intégrées au signal =moins d'espace en post lors de la prise de vue RAW

L'autre chose à garder à l'esprit est que les paramètres ISO et Balance des blancs sont tous deux intégrés au signal.

L'ISO car les réglages ISO égaux ou supérieurs aux ISO natifs sont obtenus avec un gain analogique (qui peut permettre une légère amélioration du bruit) et non avec un gain numérique (comme vous l'avez fait avec Red ou Arri - le Red Gemini exclu).

La balance des blancs Je suppose que c'est parce qu'il existe des circuits de réduction sélective du bruit qui fonctionnent sur des canaux de couleur individuels impliqués quelque part dans la chaîne de traitement d'image et qu'ils utilisent le réglage de la balance des blancs pour déterminer la quantité à appliquer et sur quel canal (c'est de la pure spéculation de ma part , cependant).

You can, of course, make adjustments in post based upon relative changes to these ISO and White Balance settings, but settings are more fixed than with other raw cameras.

Limited amount of external recorders supporting RAW

And, finally, as it stands the only recorders supporting the Raw output from the camera are from Atomos.

This means you are tied to recording in ProRes Raw when outputting 5.7K – which is currently only supported by FCPX, Scratch and a couple of other NLEs.

I keep hearing about PRR coming to Adobe and Resolve ‘soon’ but I’ve yet to have any firm dates.

BMD has promised to support EVA1 raw output for recording to BM Raw via firmware to the new Blackmagic video assist 12G – but they’ve been known to drop promises in the past.

Also, at one time Convergent Design said they would support the Raw output on their Odyssey 7Q+ recorders but that project seems to have been long since abandoned.

2K 240 fps and RAW

Finally… If you decide you want to record 2K 240fps on the Atomos shogun and you decide to record it as Vanilla Apple ProRes (and not ProRes Raw).

Also, you have to contend with the fact that the Log-encoded Raw output uses a different log curve from Vlog!

It does this because Vlog is supposed to be matched across multiple cameras with different dynamic ranges (including some hypothetical camera with over 16 stops of DR by the looks of it) and as such doesn’t use the full range of bits in 10bit.

In comparison, the Raw log does use pretty much the full range of bits and spreads them across the cameras full 14 stops (and a bit) of dynamic range.

This is good as it gives you the most data range it can get down that 6G SDI pipe. But unfortunately, Atomos don’t bother converting that ‘Raw log’ gamma into ‘Vlog gamma’ so the ProRes files appear to have more contrast than the camera internal files.

Additional steps for dealing with RAW-footage in post

This means that you need a couple more additional steps to your post pathway if you want these files to match your camera internal files.

First, you need to change the QuickTime files from legal to extended range data range. You do this using a special LUT in FCPX or Premiere like this one:https://sellfy.com/p/AAmX/

…or by changing the data levels on all the ProRes clips in clip attributes from ‘auto’ to ‘full’).

Then you need to apply one of these LUTs after that change http://firmware.atomos.com/panaRAW_to_Vlog_Vgamut_LUTs.zip

Then you can (finally) use whatever LUTs or color space conversions you are used to that expect proper Vlog going in.

If none this makes sense to you then never fear! I have made a very long and very tedious video explaining it all for you (the sound is terrible so turn on the subtitles):

Native Canon EF mount

The final slight disappointment is the lens mount – it’s Native EF.

Again this seems to be another victim of the drive for weight and cost savings. I’ve heard that a multi-mount like on the Varicam would’ve necessitated a bigger and tougher body.

The S35mm sensor precluded a Micro 4/3rds sensor and I guess no one thought of using the L-mount you have on the S1H.

Maybe the licensing of other short flange depth mounts were too expensive.

Or maybe the overly-cautious Panasonic engineers didn’t like the idea of people relying on adaptors hanging off the front of the camera and they figured that the dominance of Canon lenses in the market (both stills and lower end cinema) made it the natural choice.

Still, I do miss having a speed booster. I sort of feel if they had gone with the Varicam sensor and a short flange depth lens mount the EVA1 would truly have been the lowlight king. Oh and ‘full-frame depth of field’ yadda yadda.

On the plus side, you can convert it to PL mount via a relatively cheap conversion kit from Wooden camera which you can do at home… if you have nerves of steel.

Honestly, it’s not that bad.

If you’re fairly handy with a screwdriver and a YouTube ‘how-to’ video it’s completely doable at home.

It takes a good 20-30mins the first time (you can get it down to 10mins with practice) and only has one really bum-clenching moment when you decouple the fragile data ribbon for the EF data contacts.

Ideally, you’d want to check the back focus on a bench collimator afterward – although I’ve found the mounts are pretty accurate straight from the factory.

Still… it’s a bit more work than sliding on a Metabones adapter.

Basically non-existent auto-focus

Forget about it, it’s shit.

No. Honestly, don’t even think about it, like that creepy uncle at your cousin’s wedding:just pretend it’s not there.

For a start, it’s ‘one push’ and not continuous, so you can’t use it on a gimbal or whatever as you have to hold the button down.

Secondly, it’s shit even if you do try it – slow and searching.

Thirdly, it doesn’t do anything useful like face or point tracking.

If you find AF super useful don’t get this camera. Get a C200 or an S1H or something. Or an FX9 with a Sony lens because this camera isn’t the one for you.

Conclusions

So… that’s it. My experience with the EVA1 condensed down into one short *checks notes* 6,000-word essay.

I’ve tried to be fair and honest as best I could.

I pretty much already gave my conclusions at the start:It’s a great little camera:great image, great price, the design, and features make it very versatile and suited to a lot of different productions.

But like all cameras, it has a couple of annoying features and disappointments. It works well for my needs, it could work well for yours too, although maybe other cameras would do as well.

If I was looking to buy now I’d still seriously consider the EVA1.

Check the current price for the EVA1 here on Adorama.

You can also get a great bundle deal that includes the EVA1, a Shogun Inferno, a hard flight-case and more.